Каждая автомобильная деталь имеет свой срок эксплуатации и со временем изнашивается. Все владельцы авто заинтересованы в безопасном и долгом передвижении транспортных средств. Ходовую часть автомобиля, к которой относится и ступица, нужно постоянно поддерживать в исправном состоянии.

Причины поломки – почему греется?

Поломка ступицы переднего колеса – довольно частая проблема, учитывая качество наших дорог. Ступица переднего колеса – устройство, к которому крепится колесо. В свою очередь колесо за счет вращения гранаты приводит ступицу в действие. К ступице крепится также тормозной диск и шаровые опоры авто. Так как устройство ступицы специфическое, то определений причин поломок, как правило, очень много.

Все неисправности ступицы очень ощутимы во время езды. Самый первый признак поломки – неприятный звук (гул) во время езды, он может меняться в зависимости от скорости движения, а также от того, как вы тормозите. Определить на звук, с какой стороны устройство поломано, не всегда легко, лучше всего поднять машину на домкрат и покрутить оба колеса вручную.

Также очень часто значительно изнашивается резина на переднем колесе, тогда на скорости от 80–120 км/час появляется сильная вибрация, которая отдает в руль. Во время износа очень греется тормозной диск, потому как подшипник неправильно вращается по своей оси. При этом греется и диск автомобиля – после остановки достаточно просто приложить к нему руку, чтобы почувствовать это. Определить, с какой стороны подшипник вышел из строя, можно также во время движения автомобиля – при повороте вправо сильнее будет гул подшипника в левом колесе, и, соответственно, наоборот.

Приступаем к ремонту – когда автосервиса нет рядом

Итак, если вы определили, что ваша ступица вышла из строя, то вам необходимо незамедлительно произвести ремонт. Вы можете поехать на ближайший автосервис, где вам проведут полную диагностику всей ходовой части автомобиля. Однако авторсервис не всегда находится рядом, а откладывать ремонт не стоит. Поэтому ремонт ступицы своими руками – операция, которую необходимо освоить каждому водителю.

Для ремонта в домашних условиях вам нужен будет обычный набор инструментов, который состоит из гаечных ключей, отверток, домкрата. Также в процессе замены подшипника ступицы потребуется молоток и зубило. Ну и, конечно же, сама ступица или её подшипник, в зависимости от того, что из деталей греется при езде и что больше износилось.

Наличие ступицы в автомагазине зависит от марки вашего авто – чем проще автомобиль, тем выше вероятность наличия детали на складе. Если такой детали нет, то закажите её, для крупного города проблемы с доставкой возникнуть не должно.

Замену подшипника ступицы, который греется, стоит производить аккуратно и тщательно, так как от этого зависит дальнейшая эксплуатация ходовой части автомобиля. Необходимо поднять нужную вам сторону для ремонта на домкрат, рекомендуем также подставить какую-то опору для страховки. На коробке передач выставьте первую передачу и поставьте автомобиль на ручник. Также рекомендуется поставить опоры под задние колеса авто.

Процесс в деталях – пошаговая инструкция для новичков

После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, далее используя широкую отвертку, удалите защитный колпачок ступицы. Следующий этап – это снятие суппорта с тормозного диска. Поверните барабан вместе со стойкой на себя и открутите болты крепления суппорта, после этого отведите его в сторону, что бы он вам не мешал.

Потом приступаем к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ нужно предварительно обработать их веществом, которое удаляет ржавчину и облегчает процесс откручивания. Чтобы снять тормозной диск, достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, после этого открутить центральную гайку ступицы. Попробуйте это сделать ключом, если провернуть её не получается, тогда примените зубило. В центральной гайке есть канавка, которая позволяет вставлять зубило. На следующем этапе открутите стойку и вытяните ступицу с гранаты.

После того, как ступица снята, приступайте к ее ремонту. стоит выбивать аккуратно, чтобы не повредить устройство механизма и гнезда. Если не получается сделать руками, тогда необходимо выполнить данную работу на прессовочном станке. Очень важно не повредить штопорное кольцо подшипника, так как в комплекте оно не всегда идет, поэтому действуйте аккуратно.

Подшипник колеса передней ступицы при демонтаже окончательно разрушается, поэтому не пытайтесь его сохранить целым.

Подшипник задней ступицы колеса снимается намного легче и не разрушается при демонтаже, да и срок службы у него побольше. После замены подшипника соберите все аккуратно в обратном порядке и отправляйтесь на СТО –вам нужно сделать развал-схождение колес авто, так как при снятии рулевой тяги предыдущие настройки сбиваются.

Главное, на чем должно быть сосредоточено внимание любого водителя - это безопасность на дороге и касается это не только выполнения правил дорожного движения. Не последнюю роль в избежании возможных аварийных ситуаций играет техническое состояние транспортного средства, поэтому для любого владельца автомобиля так важно вовремя заметить и устранить появившиеся неисправности. В первую очередь это утверждение касается деталей ходовой системы, к которой относят ступицы передних и задних колес. Тему исправной работы последних мы с Вами уже обсуждали чуть ранее, а сегодня поговорим про устранение проблем в передней ступице.

1. Причины поломки ступицы: почему нагревается?

Определить неисправности ходовой системы автомобиля, опытный водитель сможет исходя из характерных признаков, таких как:

Неравномерное стирание протекторов покрышек;

Чрезмерное раскачивание кузова в процессе поворота или при торможении; частое отклонение машины от прямолинейного движения;

Протекание и сжатие амортизаторов; повышенный уровень вибрации; появление посторонних звуков, сопровождающих движение транспортного средства.

Причинами подобных явлений, обычно становится сильный износ отдельных деталей системы, неправильное крепление амортизаторов, серьезные погрешности в регулировке развал-схождения. Также, у переднеприводных автомобилей, наиболее уязвимым местом является ступица переднего колеса, сильные нагрузи на которую влияют на ее рабочее состояние и эксплуатационные качества.

Выход из строя данной детали довольно распространенная проблема, особенно учитывая качество дорожного покрытия в нашей стране. Она обеспечивает крепление колеса, которое за счет вращения гранаты заставляет двигаться и саму ступицу. Также, кроме колесного диска, к ней крепятся шаровые опоры и тормозной диск. Учитывая специфическое устройство ступицы, нельзя сразу определить, что именно с ней не так, поскольку причин поломок может быть несколько. Однако, не заметить проблему очень трудно, поскольку все неисправности довольно ощутимы. Так, например, первым признаком выхода из строя этой детали является появление в процессе движения неприятного звука (гула), интенсивность которого может меняться в зависимости от скорости езды и силы торможения. Но даже опытный водитель не всегда сможет понять с какой стороны транспортного средства появилась проблема, поэтому, для полной диагностики лучше поднять машину на домкрат и вручную покрутить оба колеса.

Довольно частым проявлением неисправностей ступицы переднего колеса, также выступают повышенная изнашиваемость резины, вызывающая сильную, отдающую в руль вибрацию (при скорости 80-120 км/час) и нагревание тормозного диска, который перегружается из-за неправильно вращающегося подшипника. Нагревание диска Вы можете почувствовать просто приложив к нему руку. Если проехав 8-10 км. (без интенсивного торможения) ступица нагрелась так что притронуться к ней невозможно (свыше 70 градусов), то проблема может скрываться в слишком затянутом подшипнике, в случае с которым лучше не дожать чем пережать. Однако существуют и другие факторы влияющие на появление подобной проблемы. Иногда повреждение какой-то части подшипника или недостаточное количество смазки приводят к такому же результату.

Для того, чтобы примерно определить вышедший из строя подшипник останавливать автомобиль совсем не обязательно, достаточно обратить внимание на интенсивность гула при повороте руля: при повороте в правую сторону - возрастет сила «гудения» в левом колесе, а при повороте в левую - в правом.

Ремонт ступицы переднего колеса своими руками

И так, после диагностики проблемы и точного определения ее причины (ступица окончательно вышла из строя), логичным будет решение начать ремонт. Проведение ремонтных работ, в данном случае, включает регулировку крепления подшипника или, что чаще встречается, полную его замену. Что бы осуществить задуманное, Вы можете обратиться за помощью к сотрудникам СТО, где заодно проведут полную оценку состояния ходовой системы. Но бывают случаи, когда станция технического обслуживания находится очень далеко, а решить возникшую проблему надо немедленно, что делать тогда? Ответ очевиден: провести ремонтные действия самостоятельно, что вполне реально и в домашних условиях.

Прежде всего, стоит подготовить необходимые для этой процедуры инструменты. В большинстве случаев, достаточно будет обычного набора, включающего в себя различные гаечные ключи с головками, съемник стопорных колец, тиски, чашечный съемник, отвертки, молотки, зубило, а также домкрат, без которого Вы не сможете поднять нужную сторону автомобиля (конечно, если где-то в гараже не завалялся электрический подъемник). В дополнение к домкрату, рекомендуется обеспечить кузову дополнительный упор в виде деревянных брусков или других подпорок, которые используются для большей безопасности (если автомобиль вдруг соскочит). Кроме того, необходимо приобрести новые сменные детали: полностью ступицу или только ее подшипник, что зависит от степени их изношенности и силы нагревания. Иными словами: меняем наиболее проблемную деталь.

Наличие в автомагазине подходящей именно Вам запчасти, в первую очередь, зависит от марки транспортного средства. Естественно, владельцам ВАЗов намного проще подобрать подходящую деталь, нежели атолюбителям, в гараже которых находится иномарка последней модели. Правда, сдается мне, что последние вообще не парятся вопросом замены ступицы переднего колеса, но это сейчас не важно. В общем - чем проще машина, тем больше у Вас шансов быстро приобрести замену вышедшей из строя ступице. Однако, если ее, все-таки, не оказалось на складе, то как всегда на помощь приходит Интернет, а с доставкой (особенно в крупные города) проблем возникнуть не должно. Менять нагревающийся подшипник ступицы следует аккуратно и тщательно, так как это серьезно повлияет на последующую эксплуатацию ходовой части транспортного средства. Как правильно провести данную процедуру, мы Вам сейчас расскажем.

Как произвести замену или ремонт в деталях

После проведения подготовительных работ и вооружения всем необходимым, можно приступать непосредственно к замене сломанной детали. Для начала, нужную в работе сторону «поддомкрачивают», а в целях дополнительной страховки, устанавливают подпорки (можно поместить под задние колеса антипокатные упоры). Затем, на коробке передач следует выставить первую передачу и поставить машину «на ручник». Теперь, с помощью ключа, колесные болты можно отпустить и открутить ступичную гайку подшипника (если диски легкосплавные, то колесо придется сразу снять, после чего попросить кого-то нажать на «тормоз», а затем выкрутить гайку ступицы).

Иногда, бывает так, что гайка на граните слишком сильно затянута и сорвать ее ключом никак не получается...Что бы решить эту проблему, можно воспользоваться одним проверенным способом откручивания таких деталей. Его суть заключается в просверливании стороны заклинившей гайки. Делают это так, что бы получилось рассверлить ее край до самой резьбы, после чего тупым зубилом деталь раскрывают и с легкостью откручивают.

После выполнения описанных процедур, нужно снять переднее колесо и широкой отверткой удалить защитный колпачок ступицы. Дальше, с тормозного диска снимают суппорт: барабан, вместе со стойкой, поворачивается на себя и выкручиваются болты крепления, посл чего, что бы суппорт не мешал, его отводят в сторону или подвязывают. На следующем этапе, шаровые опоры и рулевые наконечники снимаются, но перед началом, их следует обработать веществом, удаляющем ржавчину - это значительно облегчит процесс откручивания.

Для снятия тормозного диска, достаточно отвинтить два, вкрученных в ступицу болта, а после них, тоже самое сделать с центральной гайкой. Сначала, можно попробовать осуществить это действие с помощью ключа, а если прокрутить ее не выйдет, тогда уже придется применить зубило, тем более, что конструкция гайки, как будто для этого создана: имеет канавку, позволяющую его вставить. На последующих этапах, стойку откручивают и достают ступицу, после чего можно приступать к ее ремонту.

В подавляющем большинстве случаев, из строя выходит именно подшипник, а значит ремонт будет базироваться на процедуре его замены. Исходя из этого дальнейшая работа может пойти по одному из трех путей. Первый путь предусматривает замену детали с использованием съемника, при чем поворотный кулак с автомобиля не снимается; второй, наоборот, требует его демонтажа, после чего, подшипник меняется уже на верстаке (используются тиски и съемник), а при использовании третьего способа, стойка снимается целиком и замена подшипника производится с использованием тисков. Каждый из описанных вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Так, например, преимуществом первого способа замены подшипника ступицы является отсутствие необходимости трогать болт регулировки развала схождения, но, в то же время, рабочий процесс будет не столь удобным, особенно при отсутствии подъемника или смотровой ямы, так как выбить ступицу и запрессовать подшипник будет крайне проблематично. Произвести замену подшипника ступицы переднего колеса, используя для этого второй способ, намного легче и удобнее, но существует риск нарушения регулировки развала автомобиля. Поэтому, перед тем, как откручивать болты крепления поворотного кулака, нужно отметить его положение к стойке, а также положение регулировочного болта. При обратной сборке, такие метки помогут добиться минимальной погрешности. Данный способ будет особенно полезен тем, кто меняет не только подшипник, но и занимается остальным ремонтом ходовой части: заменой шаровых опор, рулевых наконечников, сайлентблоков и т. д.

Наиболее трудоемким способом замены подшипника можно назвать третий способ, ведь что бы снять стойку приходится распрессовывать рулевой наконечник и откручивать крепление верхней опоры, а уже после этого, на снятой стойке, можно будет заменить деталь.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание в ходе демонтажа старого подшипника ступицы - это его извлечение (выбивание). Проводить подобные действия стоит крайне аккуратно, что бы избежать повреждений гнезда и устройства механизма. Если вручную, достать его не получилось, тогда стоит попробовать выполнить работу на прессовочном станке, но опять же, постарайтесь не повредить штопорное кольцо, ведь оно не всегда идет в комплекте с новой запчастью.

Обратите внимание! При демонтаже, подшипник передней ступицы окончательно разваливается, поэтому не стоит даже пытаться сохранить его целым, а вот что касается аналогичной детали задней ступицы, то она гораздо легче снимается и намного дольше служит.

После установки новой детали, соберите все в обратном порядке и можете отправляться на ближайшую СТО, где ее сотрудники сделают развал-схождения колес Вашего транспортного средства, так как после снятия рулевой тяги (если она проводилась) предыдущие настройки точно сбились.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today

Cтупица колеса - всё о ней.

Ступица колеса автомобиля, мотоцикла, или другого транспортного средства несомненно является одной из важных деталей, задача которой заключается в креплении колёс, возможности их вращения вокруг своей оси и вообще ступица - это деталь, связывающая колесо с подвеской и со всем транспортным средством. В этой статье, рассчитанной больше на новичков, будет подробно описано всё, что связано со ступицей, а так же будут даны ссылки на другие полезные статьи, в которых так же описана колёсная ступица, её ремонт, или обслуживание.

Ступица колеса - назначение.

Говоря простым языком, ступица колеса - это подшипниковый узел, соединяющий колесо с деталями рулевого управления и подвески автомобиля или мотоцикла.

Колёсная ступица предназначена для:

• крепления колеса через колёсные болты (или шпильки и гайки).
• крепления тормозного диска (или барабана).
• запрессовки ступичного подшипника.
• крепления колеса к оси поворотного кулака (через ступицу).
• вращения колеса.
• крепления датчика АБС, или импульсного перфорированного диска (на некоторых автомобилях - он показан на фото ниже.).
• Кроме некоторых важных задач, описанных выше, для которых предназначена ступица колеса, следует отметить ещё одну не менее важную - это передача огромного крутящего момента от механизма трансмиссии, на ведущие колёса и таким образом осуществление вращения колёс для движения транспортного средства.

Передача большого крутящего момента на автомобилях осуществляется через полуоси на ступицу и колесо (колёса), а на мотоцикле через звёздочку или задний мост, которые как и полуоси автомобилей крепятся к ступице ведущего колеса (через шлицы или болты).

А теперь более подробно об устройстве и назначении частей ступицы колеса.

Ступица колеса (как видно на фото чуть выше и рисунка ниже) представляет собой цилиндрическую деталь с плоской наружной поверхностью, выполненную из стали, в которой высверлены несколько отверстий.

Колёсная ступица изготавливается из прочной легированной стали и сама по себе довольно прочная деталь, которая практически не выходит из строя долгие годы. Конечно же если машина не попадала в ДТП и не испытывала сильный удар в районе колеса.

Ступица колеса с перфорированным диском под импульсный датчик АБС

При обычных условиях эксплуатации без аварий, ступица подлежит замене лишь в случае, когда посадочное гнездо ступичного подшипника прослаблено и наружная наружная обойма подшипника проворачивается.

Но и тут спешить не стоит и отправлять вашу ступицу в металлолом не следует, так как посадочное отверстие в ступице вполне возможно восстановить, а как это сделать подробно читаем здесь. Если же ступица значительно испорчена, например после аварии, то как заменить её я подробно написал в этой статье.

Также не следует спешить производить замену при износе резьбовых отверстий колёсных болтов или шпилек. Ведь резьбу всегда можно восстановить, если нарезать её на номер больше и хотя при этом придётся купить комплект болтов (или шпилек) чуть большего диаметра, но это будет гораздо дешевле, чем покупать новую ступицу. К тому же лучше купить секретные спецболты (о них подробнее вот тут).

Ну и после восстановления резьбы, отверстия для болтов в колёсном диске придётся немного рассверлить. Зато такой ремонт добавит прочности, ведь чем больше диаметр болтов или шпилек (и больше диаметр их резьбы) тем прочнее будет крепление вашего колеса.

Как видно из фото и рисунков и фотографий, у колёсной ступицы автомобиля имеется наружная идеально ровная плоскость, в которой имеются резьбовые отверстия (4, 6, ну или 8 на больших автомобилях, а на грузовиках может быть и более). Резьбовые отверстия предназначены для ввинчивания шпилек или болтов, которые прижимают диск колеса к наружной плоскости ступицы и удерживают колесо.

ступица колеса - устройство ступицы и сопрягаемых с ней деталей автомобиля: 1 пыльник, 2 - двухрядный не обслуживаемый подшипник, 3 - сама ступица колеса, 4 - шайба, 5 - гайка, 6 - кольцо, 7 - крышка, 8 стопорное кольцо подшипника, 9 - поворотный кулак с осью.

Так же на наружной плоскости ступицы как правило запрессованы два направляющих штифта, которые существенно облегчают монтаж колеса, так же для облегчения монтажа колеса в центре наружной части ступицы имеется кольцевой конический выступ, служащий для плотной посадки центрального отверстия в диске колеса.

Ещё стоит отметить, что внутреннее посадочное отверстие в центре ступицы является посадочным местом для запрессовки подшипника колеса (ступичного подшипника), который является основой для успешного вращения колеса. На более современных автомобилях и мотоциклах устанавливают ступичные нерегулируемые роликовые подшипники закрытого типа, а на более старых машинах устанавливали роликовые конические регулируемые подшипники (подробно о ступичном подшипнике и его замене читаем тут).

Но переделать ступицу, под более современные не обслуживаемые двухрядные подшипники (взамен конических регулируемых однорядных) вполне возможно, а как это сделать я подробно написал вот в этой статье.

ступица колеса устройство с диском и барабаном

Как видно из рисунка слева, ступица предназначенная для дискового тормоза мало чем отличается от ступицы предназначенной для крепления тормозного барабана, а не тормозного диска.

Так же в центре ступицы колеса имеется шлицевое отверстие в которое вставляется полуось шарнира равных угловых скоростей (ШРУСА) на ведущих колёсах переднеприводных автомобилей. А также шлицевое отверстие (для более длинной полуоси) имеется в ступице задних колёс заднеприводных автомобилей - у них полуось связывает задний мост с ведущими задними колёсами, опять же через шлицевое отверстие в ступицах задних колес.

Отличие ступицы колеса автомобиля, от ступицы мотоцикла заключается в том, что автомобильная ступица соединяется с ободом через колёсный диск, а на мотоцикле ступица соединяется с ободом через мотоциклетные спицы. Хотя на более современных мотоциклах (с литыми колёсами) на колёсах классические спицы отсутствуют и колесо мало чем отличается от колеса автомобиля, ну только лишь более лёгким весом и креплением для ведомой звёздочки (для мото-цепи).

Ну и мотоциклетная ступица имеет конечно же более лёгкий вес, особенно ступица предназначенная для классического спицованного мотоциклетного колеса. На многих современных мотоциклах (даже со спицами, например на Ямахе Драг Стар) ступицы изготовлены из лёгких сплавов и имеют очень малый вес, но достаточную прочность. А на мотоциклах с карданным приводом в ступице (как и в ступице автомобиля) в центральном отверстии так же имеются шлицы, для соединения с приводным шлицевым валом, выходящим из заднего моста.

Ступицы колеса спортивных машин.

В прошлые годы в конструкции колёсных ступиц спортивных автомобилей и мотоциклов использовали сначала сталь, затем магниевые сплавы, которые обладали не самой лучшей прочностью и жесткостью, а чуть позже начали использовать обработанный титан, ну или более дорогие литиево-алюминиевые сплавы. Но всё же по прочности титан стоит на первом месте, хотя он и более тяжелее, чем алюминиевые сплавы.

Быстросъёмная система снятия колеса для автомобилей формулы 1

В отличии от обычных автомобилей, у некоторых спортивных машин (в том числе и у болидов формулы 1) в подшипнике вращается сама ось, выточенная из титана или из прочной легированной стали. На оси крепится шлицевой конус, к которому далее закрепляется тормозной диск, изготовленный из углепластика. А через шлицевой конус тормозное усилие передается на ось.

На конце оси нарезана специальная резьба, для накручивания одной единственной колёсной гайки. Ну а привод колеса передаётся через специальные прочные штифты, которые крепят к оси и которые при быстрой установке колеса (на пит-стопе) заходят в специально предназначенные для штифтов отверстия в колесе. На некоторых машинах штифты наоборот крепятся на самом колёсном диске и при установке колеса штифты входят в предназначенные для них отверстия во фланце оси.

Такая система позволяет на пит-стопе заменять колесо затрачивая чуть более двух секунд, и описанная выше конструкция не позволять совершать механикам даже малейших ошибок и терять время. При этом колесо автомобиля должно сразу садиться на ось, а центральная гайка колеса должна закручиваться мгновенно.

ступица колеса

Сама резьба гайки достаточно мощная и имеет диаметр до 75 мм, а современные гайки колеса имеют не шестиугольную, а многоугольную зубчатую форму (см. фото слева) и при зажатии гайки после быстрой замены колеса эти зубцы легко вставляются в специальные пазы в головке мощного гайковерта, показанного на фото справа.

Так же в системе крепления колеса спортивных автомобилей и мотоциклов предусмотрены специальные предохраняющие устройства, которые препятствуют соскальзыванию колеса с оси, если вдруг колёсная гайка открутится во время гонки. Но предохраняющие устройства работают не всегда и конструкция их до сих пор постоянно совершенствуется.

Вот вроде бы и всё, что связано со ступицей колеса и надеюсь эта статья будет полезна новичкам, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Что такое ступица автомобиля?

Когда мы говорим об автомобиле, первая функция, о которой мы думаем, это, конечно, движение. Мощность мотора, совершенная работа коробки передач, точный и отзывчивый руль машины не имеют никакого значения, если нельзя всё это обратить во вращение колёс. Они постоянно в контакте с покрытием дороги, преодолевают сопротивление трения под весом автомобиля. Разумеется, они должны быть надёжно и прочно закреплены.

Важная деталь

Трансмиссия «снимает» мощность с мотора и передаёт её на ведущие колёса через валы. Если вы когда-нибудь меняли колесо (а это, скорее всего, так), то вы наверняка видели, что оно не прикручено прямо к валу или оси. Говоря о том, что такое ступица, мы как раз можем сослаться на ваш опыт: деталь, к которой вы прикручиваете колесо, - это она и есть. Ступица колеса второй частью, скрытой от ваших глаз, прикреплена к валу. Однако устройство ступицы переднего колеса немного более сложно, чем кажется на первый взгляд.

Ступица в автомобиле не должна просто дублировать вращение вала. Иначе производители не стали бы усложнять конструкцию и банально изменили бы его форму. Она насаживается на корпус вала и крепится к его вращающейся части, передавая его вращение на колёса с помощью шарикоподшипников. Это позволяет снять с колеса часть нагрузки при торможении и ускорении.

Ступица колеса постоянно находится под нагрузками, температурный режим её работы не отличается постоянством, а импульс крайне редко распределяется равномерно. Неудивительно, что такие популярные в наши дни в автомобилестроении материалы, как алюминий и карбон, инженерами до сих пор отвергаются. Они могут обладать какими угодно чудесными свойствами, но пока они не способны работать в таких условиях, они не конкуренты чугуну и стали.

Как сломать чугун

Разумеется, у каждого, кто видит ступицу колеса впервые, возникнет подобный вопрос. Но, как мы уже сказали выше, её устройство совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Наиболее распространённая причина неисправности ступицы автомобиля кроется в излишнем усердии при замене колёс. Слишком сильно закрученный болт срывается, и вот уже в движении вы можете услышать гул подшипника. Это значит, что ступицу придётся менять. Если же учитывать, что, помимо колеса, к ступице крепится ещё и тормозной диск, то ехать в гараж с этим звуком нужно незамедлительно. Как правило, поломка ступицы не является критичной неисправностью, но всё же тянуть не следует. Ступица заднего колеса в этом плане мало чем отличается от передней.

Кроме того, сломать ступицу (большой привет российским дорогам) можно и при быстрой езде по неровностям. Особенно губительно для этой детали ехать по таким поверхностям с перегрузом и не снижая скорости. Из более экзотических случаев можно выделить езду в заносе и вообще агрессивную езду с быстрыми разгонами и резким торможением с больших скоростей. Нарушение равновесия также может стать причиной. Например, когда вы проваливаетесь в грязь, ступица как раз находится в зоне повышенного риска.

Заключение

В автомобиле, который должен быть безопасным в движении, есть достаточно много критичных в этом плане деталей. За каждой из них нужно следить, своевременно менять или ремонтировать. Ступица колеса как раз является ярким представителем таких деталей. Её работа, возможно, не так заметна, но её роль трудно переоценить. От её исправной службы многое зависит, так что нужно прислушиваться к тому, не шумит ли подшипник на поворотах и в движении.

Помните, что чем аккуратнее и благоразумнее вы водите машину, тем безопаснее. Даже маленькая кочка не оставляет вашу машину без последствий, и регулярная езда по плохим дорогам с высокой скоростью в оптимистичном итоге заставит вас заниматься дорогостоящим ремонтом. Чтобы этого избежать, будьте внимательны и осторожны за рулём.

CarExtra.ru

Устройство автомобилей



Обод служит для установки пневматической шины. По профилю обод может быть глубоким неразборным (рис. 1), который применяется на легковых автомобилях, и плоским, разборным (рис. 2), который устанавливается на большинстве грузовых автомобилей средней грузоподъемности (например, марок ЗиЛ, ГАЗ и т. п.).

Для облегчения монтажа и демонтажа шины в средней части глубокого обода выполняется выемка В. По обеим сторонам обода расположены конические посадочные полки, на которые монтируют борта шин. Наклоны посадочных полок на угол примерно 5˚ обеспечивает плотную посадку шины на ободе.

Обод для бескамерной шины должен иметь на своих посадочных полках специальные кольцевые выступы 4 (рис. 1) тороидальной формы («хэмпы»), предотвращающие самопроизвольное соскальзывание бортов шины (саморазбортовку) в случае критической ситуации во время движения.

Среди разборных ободьев наиболее распространен обод с конической посадочной полкой (рис. 2). Этот обод характеризуется сравнительной простотой монтажа и демонтажа шин грузовых автомобилей, которые имеют большие массы, размеры и жесткость. Бортовое кольцо 1 имеет коническую посадочную полку, которая прижимается к борту шины. Пружинное распорное кольцо 2 устанавливается между ободом и бортовым кольцом, фиксируя последнее.

Шины широкопрофильные, арочные и с регулируемым давлением имеют разборные ободья с распорными кольцами. Распорное кольцо устанавливается по центру плоского обода и обеспечивает надежное зажатие бортов шины между ним и закраинами обода, что исключает проворачивание шины на ободе при снижении давления в ней.

Ступица колеса

Ступица конструктивно объединена с мостом автомобиля, но традиционно считается элементом колеса. Она служит для установки колеса на балке моста и обеспечения его вращения. Ступица устанавливается на мосту посредством конических роликовых или шариковых (на некоторых легковых автомобилях) подшипников. К ней также крепятся тормозные барабаны и фланцы полуосей ведущих мостов грузовых автомобилей.

Ступица передних колес, показанная на рисунке 3, установлена в поворотном кулаке 10 на двух конических роликовых подшипниках 1. Наружные кольца (обоймы) подшипников запрессованы в ступицу, а внутренние установлены в цапфу 5. Регулировочная гайка 3 через шайбу 4 обеспечивает нормативный зазор в подшипниках. Подшипники смазываются при сборке, а для защиты их от пыли и грязи с внутренней стороны в ступицу запрессовывается уплотнительная манжета, а с наружной стороны устанавливается защитный колпак 2.

Ступица передних колес переднеприводного легкового автомобиля установлена в поворотном кулаке на двухрядном шариковом подшипнике закрытого типа. Подшипник фиксируется в поворотном кулаке стопорными кольцами. Ступица с помощью внутренних шлицов соединена с хвостовиком корпуса наружного шарнира привода передних колес и крепится на нем гайкой, которая закрывается пластмассовым колпаком.

К ступице крепится направляющими штифтами тормозной диск. Штифты центрируют относительно ступицы колесо, которое крепится к ней сферическими болтами. Этими же болтами к ступице крепится тормозной диск.

Ступица задних колес у заднеприводных легковых автомобилей обычно отсутствует. Ее заменяет фланец полуоси, которая устанавливается на подшипниках в балке моста.



Соединитель колеса обычно выполняется в виде диска. Такие колеса называются дисковыми. Стальной штампованный диск 1 (рис. 1) для увеличения жесткости выполняется выгнутым с выемками В или отверстиями Б. Вырезы и отверстия облегчают колесо и улучшают охлаждение тормозных механизмов. Отверстия А для крепления колеса имеют сферические фаски. Крепление производится с помощью сферических болтов или сферических гаек.

Бездисковые колеса имеют соединитель, изготовленный совместно со ступицей. Они могут быть разъемными в продольной и поперечной плоскостях. Бездисковое колесо (рис. 4) с разъемом в поперечной плоскости состоит из трех секторов 1, которые соединены в единое кольцо с помощью специальных вырезов (скосов), выполненных на торцах секторов 1. При монтаже секторы колеса устанавливаются в определенной последовательности в лежащую шину, а затем вместе с шиной прикрепляются к ступице 2 специальными прижимами 3, шпильками 4 и гайками 5. Такие колеса устанавливаются на грузовые автомобили и автобусы.

По технологии изготовления колеса легковых автомобилей могут быть обычными стальными сварными (из прокатного обода и штампованного диска), литыми и кованными.

Литые колеса изготовляют из сплава алюминия с кремнием путем обтачивания посадочных поверхностей отливок и сверления в них отверстий. Основное преимущество литых колес – их небольшая масса. Малая масса колеса положительно влияет на плавность хода автомобиля и облегчает его обслуживание. Кроме того, применение литых колес позволяет эффективнее охлаждать колесные тормозные механизмы.
Недостатками литых колес являются чрезмерно толстые стенки, возможность появления скрытых пор и раковин, недостаточная прочность при ударной нагрузке и сложность восстановления при повреждении.

Кованые колеса выполняют методом ковки с последующей обработкой. При ковке (или объемной штамповке) из заготовки выковывают поковку, которая затем обрабатывается на токарном станке. Такая технология сложна и дорога, однако кованые диски прочнее и легче литых. Например, 13-дюймовое кованое колесо весит примерно 4,5 кг, а литое колесо такого же размера – почти 6 кг. При этом толщина стенок у кованого колеса составляет 3 мм, а у литого – 5,5 мм. Немаловажным преимуществом кованых колес является большая стойкость к ударным нагрузкам.

Основные размеры обода колес: посадочный диаметр под покрышку и ширина. Например, обычное дисковое колесо для автомобиля ВАЗ-2109 обозначается как 114J-330 (в миллиметрах) или 4 1/2J-13 (в дюймах). Первые цифры обозначают ширину обода, буква J – форму профиля обода, а последние цифры – монтажный диаметр колеса.

Легкосплавные литые или кованые диски обычно имеют дюймовое обозначение. Например, колесо автомобиля ВАЗ-2110 обозначается 5 1/2J13Н2, где дополнительная маркировка Н2 означает наличие на ободе «хэмпов» определенного профиля.

Так как колеса и шины изготовляются со значительными допусками, колесо в сборе может обладать значительной неуравновешенностью (дисбалансом), приводящей к осевому и радиальному биению при вращении колеса. В результате возрастает вибрация, сокращается срок службы шин, амортизаторов, рулевого управления, снижается комфортность езды и т. п. Для устранения неуравновешенности колес их подвергают балансировке на специальных балансировочных стендах, закрепляя в определенных местах балансировочные грузики. Особенно это актуально для автомобилей, передвигающихся с большими скоростями, поскольку инерционные нагрузки дисбаланса возрастают в квадратичной зависимости от частоты вращения колес.

Кузова автомобилей



k-a-t.ru

Ступица переднего колеса авто ВАЗ 2110

Если при эксплуатации автомобиля выявляются проблемы с ходовой частью, это повод принимать срочные меры по устранению неисправности. Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до несчастного случая. В этом смысле передняя ступица является очень важным узлом в автомобиле, требующим особого внимания.

Отечественному производителю волей-неволей приходится адаптироваться под европейские стандарты. И это очень здорово, поскольку в режиме советской технической изоляции мы бы до сих пор использовали морально устаревшие решения. Такая, казалось бы, мелочь, как подшипник передней ступицы, но с переходом на европейскую систему HUB (закрытый роликовый или шариковый необслуживаемый подшипник), ресурс детали вырос чуть ли не втрое. Даже если учитывать издержки местного производства.

Какие ступичные подшипники лучше купить на ВАЗ-2110

Подшипник передней ступицы 2108-3103020-01.

В разработке ВАЗ 2108 активное участие принимали западноевропейские инженеры. Именно поэтому от переднеприводного первенца ВАЗ десятке достались самые передовые на то время решения. В том числе, и подшипник передней ступицы. Отечественные производители всегда гордились своими подшипниками, однако время показало, что из огромного количества заводов, конкурентоспособными в современных условиях оказались всего лишь пять. И именно ступичный «хабовский» подшипник вывел их в лидеры отрасли.

Артикулы

Десяточный роликовый ступичный подшипник имеет артикулы 2108-3103020-01 и 2108-3103020-02 , его размеры 34х64х37 мм .

На конвейер эту деталь поставляет предприятие Лада-Имидж. Ресурс родного подшипника очень посредственный и, конечно, он зависит от условий эксплуатации - от 30 до 45 тысяч пробега.

«Надфильный» тест

При замене можно провести «надфильный» тест : берём новый и старый подшипники, пробуем спилить кромку надфилем. Хорошая обойма ни в какую не поддастся , надфиль будет просто скользить по поверхности, не оставляя следов. Дешёвые отечественные подшипники выполняют с нарушением технологии и поэтому надфиль оставляет на пробном участке заметные следы - металл сырой, а, следовательно, проходят такие подшипники до появления люфта или даже до разрушения совсем не долго.

Качество и проверка

Это лирика, а теперь идём в магазин выбираем качественную деталь. Китайских кустарей просим не беспокоиться, обращаем внимание сначала на отечественные заводы. Их подшипники дешевле, а выбирать придётся из такого списка:

• 23-й вологодский ГПЗ сейчас называется VBF ;
• 3-й ГПЗ из Саратова носит название SPZ ;
• 10-й ГПЗ (Ростов) название не поменял;
• VPZ 15 - это Волжский завод;
• 9-й ГПЗ из Самары превратился в завод SVZ-Group.

Маркировка

При выборе нужно обращать внимание на маркировку: сертифицированный подшипник будет маркироваться только по европейскому стандарту (не ГПЗ-15, а VPZ, к примеру).

Цены

Вологодский подшипник обойдется примерно в полтысячи рублей.

Цена отечественных деталей может колебаться от 500 до 700 рублей за штуку. Импортные аналоги стоят дороже, но там и стандарты качества другие, если не брать во внимание братский Китай:

• немецкий подшипник LGR с каталожным номером LGR-4703 , цена порядка 700 рублей , отличное качество, если не подделка;
• итальянский Marel (2108-3103020M ) с ценой порядка 750 рублей , качественный и выносливый, гарантированно используется смазка ESSO;
• за 800 рублей можно купить ступичный подшипник Sachs с номером 3464 0037 , именитая фирма, превосходное качество;
• SNR (R172.03) , Япония, цена порядка 1200 рублей, почти вечный подшипник, если не подделка.

Симптомы поломки

Замену подшипника проводим при появлении таких симптомов:

1. Шум и постукивание в передней ступице.
2. Сильный люфт на подшипнике.
3. Утечка смазки из-под сальника подшипника.
4. Механические повреждения узла.

Способы замены подшипника передней ступицы на ВАЗ-2110

Процедура замены не самая простая, зато можно сэкономить тысячу-полторы. Именно такую сумму просят только за работу на СТО.

Чтобы все прошло гладко, нам будет необходим съёмник ступичных подшипников 2108-2112. К сожалению, без него мы не сможем ни снять, ни запрессовать новый подшипник. Винтовой съёмник очень простой по конструкции и стоит около 300-380 рублей, поэтому не станет обузой для бюджета и пригодится не раз. Ещё нам понадобится ключ или головка на 30 и стандартный набор инструментов.

Технология замены подшипника зависит от того, будем ли мы проводить попутный ремонт или замену элементов подвески, тормозной системы или рулевого управления. Можно пойти по одному из трёх путей:

1. Демонтаж подшипника без снятия поворотного кулака . Самый быстрый и простой способ. Не потребуется даже смотровая яма. Он хорош ещё тем, что мы не нарушаем выставленный развал колес. Минус его в том, что выпрессовывать обоймы на весу не очень удобно.
2. Замена со снятием кулака . Работы куда больше, но зато сам подшипник можно снять в тисках на верстаке.
3. Демонтаж ступицы в сборе со стойкой . Этот вариант самый трудоёмкий и используется тогда, когда мы попутно меняем стойку, сайлентблоки, шаровые, поворотный подшипник стойки или другие детали. Полностью снимать стойку для замены подшипника нерационально и долго.

Если снять кулак, то выпрессовать подшипник получится и без съемника.

Алгоритм замены

Имея все необходимые инструменты, можно без промедления начинать работу. Мы заменим подшипник, следуя первому алгоритму, то есть без разборки стойки и кулака

1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, затягиваем ручник и ставим упоры под задние колеса.
2. Снимаем защитный колпачок гайки подшипника.

   Снимаем защитный колпак.

3. Головкой на 30 срываем гайку. Если у нас установлены литые диски, тогда придётся срывать гайку со снятым колесом. В этом случае необходимо, чтобы ассистент заблокировал колеса, нажав на тормоз.
4. Срываем колёсные болты и поднимаем машину на домкрате.

   Подставляем опору под днище автомобиля.

5. Откручиваем суппорт, отводим его от тормозного диска и подвешиваем на проволочном крючке так, чтобы шланги были в свободном положении, без натяга.

   Отводим суппорт в сторону.

6. Снимаем тормозной диск.
7. Откручиваем ступичную гайку.

   Отворачиваем до конца гайку и снимаем шайбу.

8. Берём две шпильки, вставляем их в отверстия тормозного диска и вкручиваем их в ступицу. Шпильки должны быть длиной не менее 300-400 мм.

   Вворачиваем болты на всю глубину ступицы.

9. Аккуратно сдёргиваем (энергичными ударами) тормозным диском ступицу.

   Резко ударив тормозным диском по головкам болтов, выпрессовываем ступицу.

10. Снимаем со ступицы дистанционное кольцо и тормозной диск.
11. Закрепляем ступицу в тисках. Наносим легкие удары молотком по кругу через выколотку по наружному кольцу внутреннего подшипника.
12. Выпрессовываем из передней сутпицы кольцо.
13. Повернув ступицу в тисках, аналогично выпрессовываем кольцо наружного подшипника.

Сборка передней ступицы автомобиля ваз 2107
1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите, на посадочные места подшипников ступицы наносим пластичную смазку.
2. Наружные кольца подшипников ступицы удобно запрессовывать в тисках, через деревянные прокладки, используя в качестве оправок кольца от старых подшипников, которые ориентируем меньшим диаметром конуса внутрь ступицы. Новые кольца в ступицу запрессовываем до упора.
3. Наносим на сепаратор и кольцо внутреннего подшипника ступицы пластичную смазку Литол-24 или ее аналоги. В пространство между подшипниками ступицы закладываем около 40 г смазки.
4. Устанавливаем в ступицу сепаратор внутреннего подшипника с роликами и внутренним кольцом, предварительно нанеся на него смазку.
5. Устанавливаем дистанционную втулку.
6. С помощью молотка и подходящего инструмента (например, монтажной лопатки или наружного кольца прежнего подшипника) запрессовываем в ступицу новый сальник.
7. Закрепляем на ступице двумя штифтами тормозной диск с дистанционным кольцом и устанавливаем ступицу на цапфу поворотного кулака.
8. Наносим смазку на сепаратор наружного подшипника, надеваем внутреннее кольцо на цапфу, устанавливаем шайбу и наворачиваем новую гайку ступицы.
9. Регулируем зазор в подшипниках ступицы

Значит так, сегодня поговорим о замене передних подшипников на автомобилях ВАЗ классического семейства, скажу сразу что сделать это не сложно, под силу любому автовладельцу и без использования специальных средств.

Определить негодность подшипников передних колес довольно просто, основными признаками неисправности является:

• Невозможность отрегулировать осевой зазор колеса, гайка закручено, колесо все равно шатается
• Подшипник гудит, обычно это проявляется на определенных скоростях, затем может притихать, также изменять свою интенсивность в поворотах
• Щелчкообразное проворачивание колеса, проверить можно поддомкратив авто и покрутив рукой за колесо
• Также разнообразный скрежет, скрип, визг и тп

Для замены подшипника передней ступицы автомобилей ВАЗ вам понадобятся:

• Новые подшипники, желательно не самые дешевые
• Сальник передней ступицы
• Солидол
• Бензин или растворитель, кисть для мойки

Начинать замену подшипника передней ступицы начинаем со снятия колеса и установке автомобиля на опору, я всегда делаю так, оставлять автомобиль на домкрате не люблю, слишком неустойчиво.

Далее необходимо отвернуть два винта крепления тормозного суппорта, для этого понадобится накидной ключ или головка на 17, если все сделано как должно быть, то эти винты законтрены шайбой, предварительно ее необходимо отогнуть. Теперь нужно аккуратно, не сильно напрягая тормозной шланг, снять суппорт и положить его на рычаг.

Если мешают тормозные колодки, то необходимо их раздвинуть отверткой или похожим предметом.

Дальше снимаем колпачек, который закрывает регулировочную гайку и подшипники переднего колеса, на фото выше она у меня уже снята. Дальше ключом на 27 (вроде, точно не помню) отворачиваем гайку передней ступицы, тут есть свои нюансы:

Эти гайки имеют разную резьбу с двух сторон, на левом колесе (возле водительской двери) резьба обычная, на правом колесе резьба левая. Также рекомендуется при снятии гайки заменять ее на новую.

Откручиваем гайку и снимаем шайбу с зубчиком которая находится под ней.

Снимаем гайку, шайбу, внешний подшипник, затем снимаем и сам тормозной диск. Я все снял и разложил на газете:

Здесь хочу отметить, что я только буду мыть ступицу и подшипники, так как после осмотра необходимости замены я не увидел и не услышал. Если вы будете менять подшипник, то вам остается только с помощью наставки выбить внешние обоймы подшипников, забрасывать их далеко не нужно, так как с их помощью будем забывать новые обоймы.

После извлечения обойм необходимо тщательно вымыть всю грязь и старый солидол изнутри ступицы. Если этого не сделать, то новые подшипники прослужат недолго, ведь не секрет, что песок отличный абразив. Я же не меняю подшипников, но вымываю как сами подшипники, так и внутреннюю часть ступицы с внешними обоймами.

Также необходимо отмыть и вал поворотного кулака, тот на который одеваются подшипники внутренней обоймой.