В статье пойдет разговор об обычной и естественной проблеме, возникающей во время эксплуатации автомобиля УАЗ. Многим уазоводам со стажем это неинтересно, замену шкворней они не считают за проблему, а зря. Материал также будет полезен и новичкам.

Автомобиль УАЗ создавался для советской армии, в конструкцию заложены требования максимальной простоты, надежности и ремонтопригодности. Многие решения используются и сегодня. Одно из таких удачных решений – шкворни.

Эту деталь меняют, когда уже невозможно убрать биение и стуки затяжкой гаек. Неисправность шкворней нельзя не заметить - стук в ходовке, со стороны колеса, чаще правого, хорошо слышен при езде по полевым и проселочным дорогам. Со временем он становится только сильнее. Ремонтировать или регулировать его, тем не менее, нужно при появлении первых признаков - отложенный ремонт принесет лишние проблемы с автомобилем.

«Ходимость» шкворней зависит от условий работы. По хорошим дорогам они ходят долго, до 100 000 км, а на «покатушках» - как повезет. Заменить шкворни самостоятельно по силам людям, имеющим элементарные слесарные навыки и желание.

Виды шкворней

В настоящее время используются следующие виды:

• Стандартные. Устанавливаемые при сборке на заводе с пластиковым вкладышем;
• Усиленные. С вкладышем из бронзы;
• Шкворни с бронзовой втулкой (подшипник скольжения);
• На конусном подшипнике;
• На шарике.

На автомобилях УАЗ устанавливаются мосты двух видов. Так называемые «гражданские мосты» — это мосты с разъемным картером. Мосты типа «Спайсер» с неразъемным картером, имеющим монтажное окно, закрытое крышкой. На всех мостах возможна установка любого вида шкворней. Правда, для некоторых требуется доработка.

Замена шкворней на УАЗ «Патриот»

Подготовка

Чтобы не пришлось менять шкворни в полевых условиях, а такое иногда случается, делайте замену планово. Установив, какой на вашей машине мост, какие шкворни, отправляйтесь в магазин, где продаются запчати на УАЗ. Покупайте ремкомплект, прокладки на фланец ступичного узла 2 шт., смазку для высоко загруженных узлов 1 туба. В ремкомплекте должен быть специальный ключ для откручивания/закручивания верхней ответной части (регулировочная гайка) шкворня. Если его нет, спросите у продавца. Без него отвернуть можно, но сложно.

Для работы вам потребуется следующий инструмент и оборудование:

• Домкрат- 1 шт.
• Противооткатные упоры – 4 шт.
• Козелок для вывешивания машины — 2 шт. штоковых или один широкий (оставлять на домкрате и работать под машиной опасно)
• Баллонный ключ и монтажка;
• Комплект рожковых ключей;
• Комплект головок;
• Молоток, отвертка, плоскогубцы;
• Штангенциркуль или линейка;
• Смазочный шприц;
• Переносной фонарь (переноска) 12В.

Для работы нужен гараж или мастерская со смотровой ямой, а еще лучше с подъемником. Перед тем, как поставите машину в ремонт, рекомендуем съездить на мойку, промыть колесные арки - тогда грязь не будет сыпаться за шиворот. Также следует помыть место разбора на чулке моста и поворотный кулак.

Разбор

Когда заедете на смотровую яму, поставьте машину на ручник, под задние колеса поставьте противооткатные упоры. Установите домкрат под передний мост, отпустите колесные гайки на 1 оборот. Поднимайте машину, после отрыва колеса от пола демонтируйте колесо, уберите в сторону. Максимально высоко, на сколько хватит подъема домкрата или высоты козелков, поднимите автомобиль, под раму поставьте козелок, опустите на него авто. Эту же работу проделайте с противоположной стороны. В результате мост опустится на рессорах, и увеличится свободное место под колесной аркой - будет удобнее работать.

Замену шкворней можно сделать тремя способами:

1. Без снятия и разборки поворотного кулака и ступицы.
2. Со снятием с машины, но без разборки поворотного кулака и ступицы.
3. С полной разборкой.

Первый обычно практикуют на СТО, если заявка только на замену шкворней, а также опытные водители. Разбирать поворотный кулак и ступицу не стоит, пока нет необходимости провести ремонт или ревизию состояния ШРУСа, смазки внутри поворотного механизма и сальников. Для тех, кто будет делать замену впервые, выбрать следует второй вариант.

После того, как сняли колеса, начинайте разборку. Вам необходимо снять тормозной суппорт, но сначала извлеките колодки. Для этого открутите прижимную скобу - она крепится двумя болтами с головкой под ключ на 13.

Монтажкой или широкой отверткой разожмите (задвиньте внутрь) цилиндры суппорта. Вынимайте колодки.

Затем, открутив два болта крепления, снимите суппорт. Осторожно, чтобы не испортить тормозной шланг, положите его на рессору.

Затем нужно снять поперечную рулевую тягу. Гайка рулевого наконечника стопорится шплинтом. Плоскогубцами разогните шплинт и удалите его. Ключом на 19 отверните гайку.

В рычагах рулевой трапеции посадочное место наконечника и сам наконечник имеют конусный вид. Чтобы его снять, надо между рычагом трапеции и поперечной тягой вставить монтажку и, нажав её вниз, молотком ударить в торец рычага. Стучать по наконечнику молотком нельзя - испортите резьбу.

В щель между фланцами при помощи молотка вставьте отвертку и разведите фланцы. На фланцах поворотного кулака имеются 2 резьбовых отверстия. Они предназначены для разбора. Заворачивая в них болты, снятые с фланца, можно раздвинуть стык.

Рядом с машиной положите колесо, которое вы сняли, наружной стороной вверх. Вытаскивайте узел целиком вместе с полуосью, и ставьте его вертикально на колесо. Шпильки попадут в отверстия на диске колеса. Если есть слесарный стол с тисками, то надо работать на нем. Но и то, что у вас получится при помощи колеса, также позволит работать не на полу.

Снятие шкворня

Для этого ключом на 24 открутите гайку крепления шкворня, снимите накладку. Очистите от грязи и остатков смазки монтажное отверстие.

Внимание!

На правом (для автомобилей вагонной компоновки — на левом) поворотном кулаке стоит рычаг цапфы с четырьмя болтами с «сухарями». Чтобы достать оттуда шкворень, необходимо открутить эти болты и тавотницу в центе крышки, за тавотницей скрывается шкворень. Все остальные действия схожи с дальнейшим описанием.

С одной стороны автомобиля на поворотном кулаке шкворень будет «скрыт» за крышкой с четырьмя болтами

Штангенциркулем, штоком для измерения глубины (глубиномерная часть) замерьте и запишите расстояние от верхней кромки резьбовой части до регулировочной гайки. Специальным ключом, который идет в комплекте со шкворнями, выверните зажимную втулку. Если она не выкручивается, не надо сильно налегать и применять удлинители - вы можете сломать ключ. Лучше постучать молотком по свободному концу шкворня вдоль тела, чтобы он просел внутрь, после этого гайка должна сдвинуться. Если гайка не поддаётся из-за ржавчины, то используйте специальные аэрозоли, предназначенные для этого. Если и это не поможет, то придется использовать газовую горелку - прогревать и выворачивать деталь. Но чаще всего достаточно и молотка.

Открутите гайки на сальнике поворотного кулака. Это позволит снять поворотный кулак, отделить от него ШРУС.

Вынув отработавшие шкворни (их по 2 на каждом поворотном кулаке - нижний и верхний), удалите при помощи отвертки остатки вкладышей.

Посадочные места вкладыша и части поворотного кулака очистите от грязи. Для этого можно использовать бензин, солярку или аэрозоли типа очистителя карбюраторов. По возможности продуйте его сжатым воздухом. Работать с бензином и аэрозолями нужно с особой осторожностью - исключить открытый огонь, в том числе курение.

Установка шкворня

Сначала поставьте на место вкладыш. Обратите внимание на пазы в посадочном месте и усики на вкладыше - они должны совпасть. Осадите вкладыш до конца при помощи старого шкворня и молотка. Сильно бить нельзя, будь он хоть пластиковым хоть бронзовым.

Во время осадки бронзового вкладыша, изменившийся с глухого на более звонкий звук, подскажет вам, что вкладыш на месте. Заложите смазку, если шкворни без отверстия, под пресс-масленку (тавотницу). Вставьте в посадочное место шкворень, закрутите гайку. Закрутить её надо строго на такое же расстояние, как было, или хотя бы максимально близкое к тому. Тут пригодятся ваши записи и штанген. Это предварительная регулировка. На второй стороне делаете такую же работу.

Регулировка и сборка

Регулировку проводите очень внимательно. Обращаем ваше внимание на то что, шкворень - это не только часть ходовки, но это ещё и рулевое управление. ШРУС с полуосью вращаются на больших оборотах, и, если будет несоосность (несовпадение осей вращения двух валов), будут вибрация, шум и преждевременный износ.

Если вы установили ступичный узел на снятое колесо, то регулировать будет удобно. Перед вами - поворотный кулак. Штангенциркулем (глубиномером) замерьте расстояние от края отливки, где ввернут шкворень, до упора в сферическую поверхность кулака с одной, а затем с другой стороны. Расстояние должно быть одинаковым. Если оно разное, то регулировка производится откручиванием регулировочной гайки шкворня с одной стороны и закручиванием с другой. Так смещаем одну часть кулака относительно другой.

Теперь, когда регулировка закончена, затяните регулировочные гайки, а затем отпустите примерно на 1\6 оборота. Вкрутите пресс-масленки и прошприцуйте. Смазку надо «загонять» до выхода её из щелей.

Смазав шкворни, выкрутите нижнюю тавотницу и вверните вместо неё болт. Во время «покатушек» по бездорожью её легко сломать, и потом придется выворачивать оставшийся в смазочном канале «заломыш».

Вместо непрочной нижней тавотницы (пример на изображении) лучше вкрутить надежный болт

Установите узел на машину и заканчивайте сборку в обратном порядке. Когда установите колесо, проверьте регулировку следующим образом.

Вставьте монтажку между полом и колесом и при ее помощи покачайте колесо. Если почувствуете биение, то надо подтянуть регулировочные гайки. Подтягивать надо обе - если на четверть оборота провернули нижнюю, то и верхнюю надо подтянуть тоже на четверть.

Затем надо покачать руками колесо в горизонтальной плоскости, так, как оно работает при поворотах. Вращение должно быть с небольшим усилием. Если колесо двигается тяжело, значит перетянули и надо ослабить. Отрегулировали - ставьте на место шайбы и закручивайте гайку. Переходите на вторую сторону и делаете все то же самое. В последнюю очередь установите на место поперечную тягу.

Приподнимите машину домкратом и уберите козелки.

Замена шкворней на УАЗ «Буханка»

Для УАЗ-452 справедливы все описанные выше моменты: разборка, установка, регулировка. Поэтому мы приложим только пошаговую фото-инструкцию.

Замена шкворней без разбора и снятия узлов с машины

Выше описанный способ замены не всегда возможен, так как многие владельцы УАЗов просто заваривают монтажный стык картера моста и поворотного кулака. В этом случае замена шкворней делается на месте без снятия или с полной разборкой поворотного кулака.

Поменять шкворни на месте задача вполне осуществимая. Лучше делать её на подъемнике. Замену нижнего шкворня из смотровой ямы сделать тяжело, потому что очень низко, и от того неудобно - сложно менять и регулировать. По технологии замена шкворня отличается от ранее описанного способа только тем, что все работы проводятся под машиной в ограниченном пространстве и недостаточной освещенности. Преимуществом будет то, что потребуется выполнить меньше операций, так как не нужно снимать тормозной суппорт, рулевую тягу и весь узел поворотного кулака со ступицей. Возможно, это компенсирует вам неудобства и трудности.

Замена шкворней на УАЗ (Патриот, Буханка) своими руками: инструкция с фото и видео

Штатные шкворня способны исправно служить на протяжении длительного срока лишь в том случае, когда водителем соблюдаются все технологические требования по регулировке и сборке рассматриваемых элементов, особенно после того как завод начинает устанавливать углепластиковые вкладыши. В зоне трения углепластик способен исправно работать без смазки, пока не появляется грязь и не нарушается герметичность уплотнения. После этого вкладыши быстро выходят из строя. Тем не менее, сколько бы положительных качеств не имели углепластиковые шкворня, ясно лишь то, что данная часть УАЗ считается слабым местом. Рано или поздно понадобится замена шкворней на УАЗ.

Особенности данной процедуры интересуют многих владельцев автомобилей вместе с целесообразностью перехода производителя на вкладыши вместо втулок. Основная суть заключается в том, что произведенные на заводе шкворневой узел требует слишком много внимания к себе. Как уже говорилось ранее, высокий показатель производительности наблюдается лишь когда владелец авто соблюдает все технологические требования когда осуществляется сборка и регулировка шкворней на УАЗ.

Если при затяжке шкворней во время эксплуатации не соблюдать необходимые требования, конус или разрезная гайка могут усаживаться, в результате чего появляется люфт зачастую в верхнем образце. Также осуществляется переход нагрузки, распределенной по периметру вкладыша в точку. Как итог — углепластик повреждается. В любом случае перетяжка незамедлительно приводит к тому, что вы потеряете управляемость автомобилей. В данном случае актуальна будет замена шкворней на УАЗ.

Если вы не знаете, как поменять шкворня на УАЗ, рекомендуется ознакомиться со следующими технологиями.

Установка шкворней в зависимости от их типа:

1. Установка шкворней с бронзовым вкладышем. Шкворни на бронзе являются теоретически прочными даже при сильных ударах подвески. Они более прочные по сравнению с подшипниками, именно поэтому ставятся для тяжелого бездорожья. Шкворня с бронзовыми вкладышами дают хороший результат на всех автомобилях УАЗ. Стоит помнить, что на протяжении первых двух тысяч километров поворот рулевого колеса будет немного затруднительным. После осуществления обкатки, когда угол кастора увеличивается, установка производится правильно, а смазка качественная, вы будете прилагать меньше усилий относительного рулевого колеса УАЗ. Устанавливая шкворня с бронзовыми вкладышами на УАЗ, при возможности рекомендуется увеличить угол кастора, чтобы колеса могли легче возвращаться в изначальное положение самостоятельно без особых усилий со стороны водителя. Использование на УАЗ бронзовых шкворней считается наиболее недорогим и одновременно надежным решением проблемы некачественных шкворней. В случае возникновения тех или иных проблем необходимо обязательно произвести своевременно ремонт шкворней на УАЗ.
2. Установка шкворней на подшипниках. Управление УАЗ в значительной мере облегчается за счет шкворней на подшипниках, также они достаточно надежные. Если постоянная эксплуатация УАЗ на тяжелом бездорожье не входит в ваши планы, наиболее целесообразно будет установить шкворня на подшипниках. Рассматриваемая процедура обойдется значительно дороже по сравнению с установкой аналогичных элементов с бронзовыми вкладышами. При этом, в обязательном порядке необходимо устанавливать рулевой демпфер. Без данного элемента автомобиль будет вести себя так, как будто передние колеса необходимо балансировать.

Если вы не знаете, как заменить шкворня на УАЗ, рекомендуется использовать следующую поэтапную инструкцию.

Поэтапная технология замены шкворней:

1. Слейте масло из моста, вывесите мост и поставьте упоры под колеса.
2. Открутите тормозной суппорт вместе с диском.
3. Открутите тормозной щит и уберите провод в сборе вместе с корпусом подшипника.
4. Снимите рулевой наконечник и выверните нижнюю масленку.
5. Снимите крышку шкворня вместе с клапаном смазки.
6. Выверните пробку из нижнего шкворня.
7. Замочите разобранные шкворня и разберите вторую сторону в аналогичной последовательности.
8. Тщательно очистите снятые узлы и осмотрите их визуально.
9. Смажьте втулки и спрессуйте их.
10. Очистите от стружки канал спирали смазки и осмотрите его.
11. Замените при необходимости сальники полуосей, после этого смажьте кромки маслом.
12. Проверьте шкворни в цапфе по завершению работ. Каждое резьбовое соединение необходимо проверять на ШРУСе. Просмотрите осевое перемещение кулака.
13. Установите масленку и крышку шкворня.
14. Смажьте шейку привода и вставьте провод после окончательной проверки.
15. В обратной последовательности соберите все узлы.

На этом процедура замены шкворней спешно завершена. Настоятельно рекомендуется работать в паре с человеком, который разбирается в данном вопросе, если вы совершенно ничего не знаете о замене шкворней.

Видео инструкция — «Замена шкворней на УАЗ»

Мостов

Вертикальный, или осевой люфт в шкворнях устраняется подбором толщины пакетов регулировочных прокладок под крышками шкворней. Их общая толщина (и, желательно, количество) должна быть одинаковой как сверху, так и снизу. Как правило, при появлении осевого люфта шкворней необходимо убрать по одной или по несколько прокладок. Но такая регулировка имеет смысл только если втулки и сами шкворни не сильно изношены в радиальном направлении... В последнем случае необходима замена втулок и шкворней.

Итак, по порядку. Сначала занялся левым поворотным кулаком. При разборке обломал три болта, один крепления крышки шкворня (М12х1,25) и два М6 на накладке сальника шаровой опоры. Пришлось высверливать и проходить метчиком. Далее, из подручных средств соорудил съемник шкворней (в Руководстве дан рисунок этого приспособления). Верхний шкворень вышел легко, а на нижнем чуть было не обломал болт съемника, но потом вышиб его через открывшееся отверстие верхнего шкворня. Осмотр показал, что износились не только втулки в шаровой опоре, но и сами шкворни. Пришлось покупать новые... Кроме того, износился сальник шаровой опоры. Старые втулки выпрессовал при помощи головки (кажется на 19), одетой на удлинитель. Дальше в руководстве по ремонту предлагается запрессовать новые втулки и пройтись разверткой, но развертки не нашлось. Поэтому пришлось напильником стачивать наружный диаметр втулок и многократно запрессовывать и выпрессовывать шкворни с латунными втулками в поворотный кулак, подгоняя под размер.

Подобный способ ремонта шкворневого соединения поворотного кулака Редакция рекомендовать не может. Пара "втулка-шкворень", являясь подшипником скольжения, предполагает установку своих составляющих неподвижно, т. е. с определенным натягом, в корпусные детали - в данном случае в шаровую опору и корпус поворотного кулака. Шкворень устанавливается в корпус поворотного кулака с небольшим, допускающим его демонтаж, натягом и дополнительно стопорится от проворачивания штифтом в соответствующем гнезде крышки. Бронзовая втулка, поставляемая в торговую сеть как ремонтная запчасть, имеет разрезную конструкцию (согнута из полосовой бронзы), т. е. имеет "стык". Наружный диаметр втулки обеспечивает ее постановку в шаровую опору с нормируемым натягом, при этом "стык" втулки полностью закрывается и она оказывается надежно зажата в своем отверстии. Повторный монтаж - демонтаж втулки попросту невозможен ввиду достаточной мягкости материала, из которого она выполнена. Внутренний диаметр втулки выполнен с припуском 0.3-0.5 мм на последующую обработку разверткой до размера 25 +0.008 +0.030 мм, обеспечивающего необходимый зазор в соединении с новым шкворнем. При предлагаемом способе ремонта узла, когда шкворень вставляется в необработанную втулку, а затем наружная поверхность втулки обрабатывается вручную напильником до некоего условного диаметра, позволяющего смонтировать ее (вместе со шкворнем!) в шаровую опору, "зазор" во втулке неизбежно раскроется и втулка, не закрепленная ни к одной детали, превратится из детали подшипника в некий промежуточный элемент пары скольжения "стальной, полированный шкворень - грубо шлифованная поверхность отверстия в шаровой опоре". Такое решение соединения не может удовлетворительно работать сколько-нибудь продолжительное время и чревато самопроизвольным выходом втулок в полость ШРУСа со всеми скорбными последствиями: разрушение ШРУСа и необратимые ударные деформации как шкворней, так и самого корпуса поворотного кулака.

Войлочное кольцо менять не стал, т. к. для того, чтобы его поменять, необходимо снимать шаровую опору с моста (ну очень не хотелось), а просто пропитал его маслом.

Для замены только фетрового сальника шаровую опору снимать не надо. Поставляемые в торговую сеть, такие сальники не вырублены из целого листа фетра, а просто сшиты из фетровой полосы обычными нитками. Распороть шов и восстановить его "на месте" несравнимо проще, нежели снимать опору. Однако, из опыта эксплуатации следует, что к тому времени, когда возникает необходимость в замене фетрового сальника, находящаяся непосредственно под ним резиновая манжета тоже нуждается в замене.

После сборки поворотного кулака со старым набором регулировочных прокладок, он встал как вкопанный - ни вправо, ни влево, поэтому пришлось добавить по одной толстой и одной тонкой прокладке под крышки шкворней.

В этом узле одновременно применяются прокладки трех типоразмеров по толщине: 0.1, 015 и 0.4 мм. "На ощупь" отличить 0.1 от 0.15 довольно трудно, особенно при недостатке опыта. Лучше воспользоваться микрометром или штангенциркулем с ценой деления 0.05 мм.

Осевой люфт шкворней из-за тугой посадки во втулках не прощупывался, поэтому окончательную регулировку пришлось отложить на недельку. За это время втулки немного приработались и в узле стал прощупываться осевой люфт, борьба с которым заключалась в снятии по одной толстой прокладке сверху и снизу.

Окрыленный успехом и приобретенным опытом, взялся за правый поворотный кулак. Но тут меня ждал сюрприз. В отличие от левого, на правом (на автомобилях вагонной компоновки - на левом) поворотном кулаке сверху стоит не крышка, а рычаг цапфы, который крепится не болтами, а шпильками, да еще и с сухарями (разрезные конические втулки), которые намертво прикипели к резьбовой части шпилек. Замачивание в течении двух дней и безумная долбежка десятикилограммовой кувалдой (Не рекомендуется! - Ред.) ничего не дали. Рычаг стоял, как приваренный. Пришлось принять командирское решение и, сняв шаровую опору с моста (кстати, тоже не очень хотела выходить), срезать эту цапфу вместе со шпильками "болгаркой"... Шпильки пришлось изготовить из болтов (купил на рынке от какой-то легковушки 4 шт.)

Подобное решение Редакцией более чем не приветствуется, поскольку в отношении упомянутых шпилек существует совершенно однозначное указание Руководства: "...шпильки изготовлены из хромистой стали и термически обработаны. Замена хотя бы одной из них шпилькой без термической обработки не допускается". Узел крепления рычага испытывает громадные нагрузки и использование в нем шпилек неизвестного назначения с неизвестными характеристиками материала недопустимо хотя бы по соображениям элементарной безопасности. И еще: автор упоминает о сухарях, "прикипевших к резьбовой части шпилек". Штатные шпильки в своей средней зоне имеют участок, свободный от резьбы и именно к этому участку должны прилегать сухари. Так что если вы увидели шпильку с резьбой по всей ее длине, то это верный признак ее "чужеродности" и она подлежит немедленной замене. Штатная шпилька не поддается обработке напильником. Треснувшие сухари, при необходимости, можно использовать в дальнейшем.

Но на этом сюрпризы не кончились. При выпрессовке латунной втулки из шаровой опоры отлетело опорное кольцо, которое должно было быть проварено по окружности, а держалось на двух прихватках. Новую шаровую опору найти не удалось, поэтому, используя старую втулку как направляющую, насадили опорное кольцо на место и обварили электросваркой. Далее - нудный процесс подгонки новых латунных втулок, установка дополнительных прокладок, окончательная сборка и испытание. Однако, на левом кулаке втулки подогнал не так тщательно и повернуть руками поворотный кулак не смог. Попробовал присоединить рулевую тягу от редуктора и покрутить руль. Туговато, но вроде бы ничего. Решил оставить так в надежде, что приработается и все нормализуется. Сел, прокатился. Ощущения, надо сказать, не для слабонервных. Такое впечатление, что рулевой редуктор люфтит градусов этак на 45, хотя люфта там и в помине нет, а все наконечники рулевых тяг поменял на новые. Две недели катался, одновременно накачивая мышцы, прежде чем руль стал податливым. Теперь еще недельку - и можно будет окончательно отрегулировать шкворни. Да, совсем забыл сказать. Памятуя о прикипевших деталях, весь крепеж посадил на "Мовиль" и рекомендую это сделать всем!!! Когда придет время, это намного облегчит жизнь. (Полностью поддерживаем! - Ред.)

"Дальше в руководстве по ремонту предлагают запресовать новые втулки и пройтись разверткой, но развертки не нашлось. Поэтому пришлось напильником стачивать наружный диаметр втулок и многократно запресовывать и выпресовывать шкворни с латунными втулками в поворотный кулак подгоняя под размер." Это не совсем правильно! (совсем неправильно! - Ред.) Из опыта: при установке втулок лучше всего прогнать через втулку шарик от старого ШРУСа (передней полуоси), продавить можно на больших тисках подходящей трубкой. При этом втулка очень плотно садится. Затем вставляешь шкворень во втулку и вручную проворачиваешь его несколько оборотов (вращать только в одном направлении). Мы так делаем со времен появления УАЗов в наших краях.

Такой способ "прошивки" запрессованной втулки тоже не лишен серьезных недостатков, и вот почему. Готовое, т. е. полностью обработанное отверстие во втулке должно иметь диаметр 25 +0.008 +0.030 мм, что обеспечивает зазор в соединении с новым шкворнем от 0.008 до 0.044 мм. Ведущие (т. е. малые) шарики ШРУСа имеют диаметр от 25.320 до 25.500 мм, так что даже при использовании самого маленького из них минимально достижимый зазор в соединении составит (при максимально возможном диаметре нового шкворня -25.000 мм) целых 0.320 мм, т. е. на порядок больше рекомендованной величины. Такой радиальный зазор в шкворневом соединении уже отчетливо проявляет себя поперечным покачиванием поворотного кулака при ослабленных крышках шкворней, что само по себе уже является основанием для ремонта узла. Не следует забывать и о предъявляемом к этому узлу Руководством требовании соосности отверстий во втулках шкворней. При несоосной обработке втулок шкворни, при эксплуатации машины, довольно быстро "расклепают" выступающие зоны мягкого металла втулок, тем самым увеличив радиальный зазор до аварийного значения.

И еще сделано маленькое усовершенствование: в шаровую вваривают подшипники от кардана ЗИЛ-130 (подшипник с "косыми" иголками). Хватает на 60000 км (дороги без асфальта). При износе меняются только иголки. Но для переделки нужен мастер и кое какое оборудование - правильно подготовить шаровую, поставиь, приварить... Тут руки нужны. Но дарю идею, может, кому и сгодится.

Сейчас в торговой сети можно найти практически любой инструмент, в том числе и разводные (регулируемые) ручные развертки любого разумного размера, в т. ч. и на 25 мм, и цена их тоже вполне разумна. Их длина вполне достаточна для "сквозного" проходки обейх втулок. В этом случае единственное, чем Редакция может поступиться по отношения требований Руководства - необходимостью, в гаражных условиях ремонта, контроля соосности отверстий во втулках калибр-скалкой d=24.995 мм. При достаточной длине развертки и малой толике аккуратности в работе это требование будет соблюдено автоматически.

Ходовая часть ульяновского внедорожника УАЗ Патриот периодически нуждается в обслуживании. Чтобы все компоненты в подвеске функционировали исправно требуется своевременный периодический осмотр на предмет присутствия износа, после чего пришедшую в негодность деталь необходимо заменить. Иногда требуется только подтяжка шкворней. В данной статье мы рассмотрим вопрос, как подтянуть шкворня.

К протяжке и регулировке шкворневых элементов следует склоняться в следующих трех случаях:

• когда у вкладышей шарнирного соединения наблюдается износ, что подтверждается появлением люфта;
• во время ремонтных операций, связанных с разборкой и обслуживанием поворотной цапфы;
• если шкворневое соединение требует своей замены.

В первом варианте поворотный механизм полностью не разбирается. Здесь можно обойтись только дополнительной подтяжкой гаек механизма регулировки.

В иных ситуациях передний мост подлежит разборке, предполагающей полное извлечение полуосей с сопутствующими деталями привода.

Инструменты

Перед ремонтной процедурой автомобиль УАЗ Патриот следует подвергнуть тщательной мойке.

К работе привлекаем такой набор инструментальных средств и приспособлений:

• два домкрата;
• ключ, позволяющий выполнить затяжку ранее указанных гаек;
• молоток;
• набор накладок.

Специальную оснастку можно обнаружить в комплектах, которые продаются для выполнения ремонтных работ по замене вкладышей и шкворней. Если она отсутствует, то потребуется приобрести отдельно.

Ключ выглядит как шлицевая накладка, выступы которой совмещаются со специальными пазами на зажимной гайке. Чтобы обеспечить максимально точную затяжку потребуется привлечь динамометрический ключ.

Регулировка шкворней

Когда появляются незначительные зазоры, то регулировочный процесс можно выполнить, не прибегая к разборке поворотного кулака.

Регулировка шкворней может быть осуществлена самостоятельно.

1. Располагаем внедорожник на ровном участке, вывешиваем передок с помощью домкратов и демонтируем колеса.
2. Извлекаем протекционные накладки и прокладки, присутствующие у зажимных втулок шкворней.
3. Несколько ударов молотком по шкворневому пальцу помогают его осадить, тем самым уменьшить предварительный натяг.
4. Специальным ключом производим подтяжку зажимной втулки до момента устранения ранее присутствовавших люфтов. Протяжку выполняем на 10-12º, с моментом примерно 30 Нм, но не более.
5. Регулировочную процедуру осуществляем поочередно: сначала на верхней опоре, а затем и на нижней.
6. Проверяем величину усилия при движении кулака. Напомним, что оно должно быть свободным.
7. Смазываем зажимные втулки, после чего устанавливаем прокладку и протекционную крышку.

Если люфт в подвеске значительный, то обычная регулировка шкворней не будет эффективной. Здесь потребуется заменить вкладыши, присутствующие у шарового соединения. Такое действие предполагает полную разборку кулака. Также при сборке необходимо будет отрегулировать шкворневой механизм.

Действуем

1. Снимаем суппорт с тормозным диском UAZ Patriot. Подвешиваем его к какому-нибудь элементу подвески, дабы избежать воздействия нагрузки на шланг тормозного контура.
2. Освобождаем крепеж цапфы и демонтируем узел в сборе со ступицей, муфтой и протекционным кожухом тормозного механизма.
3. Извлекаем полуось. Для этой цели с помощью вращательно-поступательных усилий тянем на себя саму ось. Она должна выйти из зацепления с передним мостом.
4. Откручиваем наконечники рулевых тяг от цапфы. Выворачиваем болты и демонтируем поворотный кулак.
5. Узел фиксируем в тисках и производим разборку с целью замены изношенных компонентов (вкладышей).
6. По обратному алгоритму действий собираем кулак.
7. При монтаже не забываем о смазке узлов.
8. По завершении процедуры замены в автомобиле UAZ Patriot потребуется прибегнуть к регулировке схождения колес передка. Это позволит предотвратить последующее неравномерное истирание покрышек.

Важно! После разборки потребуется корректно произвести регулировку взаимного расположения корпуса кулака со шкворневым механизмом. Здесь нужно достичь точного расположения шариковых опор по отношению к кулаку. Допустимая погрешность не должна превысить 0,2 мм. Общий момент затяжки не должен превышать 250 Нм.

После всего комплекса работ у УАЗ Патриот появляется улучшенная управляемость. Теперь вы знаете, как подтянуть шкворня.

Подведем итоги

Рассмотренная нами ремонтная процедура и подтяжка шкворней доступна для самостоятельного выполнения без обращения в сервис. Здесь рекомендуется привлечь напарника, поскольку узлы в подвеске УАЗ Патриот тяжелые и для корректного сборочно-регулировочного процесса необходима еще одна пара рук.

Прекрасные внедорожные качества УАЗ Патриот не в последнюю очередь зависят от специальных шарниров (шкворней) поворотного кулака, поэтому их необходимо своевременно менять и регулировать. Далее мы расскажем о различных типах шарниров, устанавливаемых на эти автомобили, их замене и особенностях регулировки. Это поможет вам своими руками заменить и отрегулировать шкворня на УАЗ Патриот.

Типы шкворней

На этих внедорожниках устанавливают 4 вида шарниров, которые отличаются типом подшипника:

• пластиковая чашка;
• бронзовая чашка;
• стальной шарик;
• игольчатый подшипник.

На заводе штатно устанавливают только пластиковый и шариковый шарниры. Бронзовую чашку ставят вместо пластиковой без переделок, поэтому такой тюнинг увеличивает срок службы шкворня и не является внесением изменений в конструкцию автомобиля. Установка подшипникового шарнира требует серьезной переделки поворотного кулака, поэтому считается внесением изменений в конструкцию автомобиля.

Как снимать старые шарниры

Вне зависимости от типа шарнира основные операции демонтажа одинаковы. Для замены или регулировки шкворней потребуется ровная площадка. Кроме того, вам потребуются:

• набор торцевых и рожковых ключей;
• набор отверток;
• набор головок и ключ-трещотка;
• динамометрический ключ;
• мощный вороток и удлинитель из куска трубы;
• чистые тряпки;
• противооткатные упоры;
• невысокая табуретка;
• помощник или помощница.

Это важно! Собираясь менять или регулировать шкворня, вы должны внимательно прочитать правила безопасности и всегда следовать им:

• никогда не оставляйте машину на домкрате, всегда ставьте страховочную подпорку, которую продают в любом автомагазине или широкий ровный чурбак;
• обязательно подпирайте колеса противооткатными упорами;
• никогда не выполняйте любые работы под автомобилем в одиночку – если что-то пойдет не так, то помощник сможет позвать помощь или самостоятельно помочь вам;
• не пейте спиртное, не употребляйте наркотические или психотропные вещества перед ремонтом автомобиля.

Пошаговое руководство

Мы разбили весь процесс на отдельные операции, которые необходимо выполнять последовательно. Это поможет не только в разборке поворотного кулака, но и в его сборке после установки новых или регулировки старых шарниров:

Демонтаж шариковых шарниров

Открутите пресс-масленку или установленный вместо нее болт и 4 гайки, крепящих сошку к поворотному кулаку. Молотком легко стукните по сошке в районе кулака, чтобы сдвинуть ее с места. Снимите 4 конусные шайбы, затем снимите сошку и регулировочные прокладки под ней. Чтобы вытащить детали шарнира потребуется специальный съемник, который можно сделать из П-образного профиля толщиной 5 мм. Ширина профиля немного больше диаметра наружной части шкворня. В центре съемника просверлите отверстие, диаметр которого на 1–2 мм больше диаметра отверстия под пресс-масленку. Затем возьмите болт длиной 5–7 см с подходящей резьбой и гайкой.

На болт накрутите гайку, затем поставьте съемник над наружной частью шарнира и через него вкрутите в заглушку болт до упора. Закручивайте гайку, пока болт полностью не вытащит наружную часть. Если такого съемника нет, можно попробовать вытащить шарнир вкрутив в него болт с большими шайбами и выжимая шайбы двумя монтировками, но такой способ менее эффективен. Затем снимите шарик и вытащите шаровую опору из поворотного кулака, после чего таким же образом вытащите внутреннюю часть шарнира. Тщательно очистите места для установки шкворней от остатков старой смазки.

Демонтаж других видов шарниров

Остальные виды шкворней снимают одинаково:

1. Откручивают гайку верхнего шкворня, затем, через проставку из мягкого металла бьют по пальцу шкворня, чтобы облегчить откручивание зажимной втулки.
2. С помощью специального ключа (он есть во многих комплектах новых шкворней, а также его можно купить в любом автомагазине) выкручивают зажимную втулку.
3. Вытаскивают палец.
4. Откручивают болты задней пластины поворотного кулака и вытаскивают шаровую опору.
5. Отверткой поддевают и вытаскивают вкладыш подшипника или пластиковую/бронзовую чашки.
6. Тщательно очищают от старой смазки места вкладыша и пальца.

Установка новых шкворней

Новые шариковые шарниры запрессовывают с помощью съемника для замены направляющих втулок ГБЦ или съемника для замены ступичных подшипников. Можно использовать и другие съемники, которые обеспечат подачу верхней и нижней частей шарнира строго параллельно каналу в шаровой опоре и поворотном кулаке. Установив шкворня в шаровую опору, заполните место под шарик Литолом или более качественной смазкой.

Остальные шарниры ставят так:

Это важно! Вне зависимости от типа шарнира, при установке и затяжке необходимо обеспечить одинаковое расстояние от шаровой опоры до поворотного кулака сверху и снизу. Зазор измеряйте с помощью штангенциркуля. Максимальная разница зазоров – 0,2 мм.

Установив шкворня и закрепив шаровую опору в поворотном кулаке, смажьте поверхность опоры Литолом или более качественной смазкой и установите сальник, закрепив его металлическим кольцом и болтами. После чего соберите все в порядке, обратном тому, что использовали в процессе разборки. Не забудьте сделать регулировку развала и схождения.

Регулировка шкворней

Если на передних колесах появился небольшой люфт, вызванный износом шарниров, то на машинах с шариковыми шкворнями убедите одну или несколько прокладок, расположенных на поворотном кулаке под сошкой, а также под пластиной, удерживающей нижний шкворень. В результате этого сошка сильней прижмется к кулаку и обеспечит более надежную фиксацию. На машинах с другими видами шкворней необходимо открутить верхнюю гайку и подтянуть зажимную втулку до устранения люфта.