Благодарю за Ваш труд, за то, что делитесь своими знаниями и опытом!
Если не трудно, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос! Или посоветуйте видео, где я смогу найти ответ. Я не знаток азов и тем более тонкостей аккумуляторной темы, поэтому извините меня заранее за дилетантство в формулировке моего вопроса!
Вкратце: долгие годы я использовала аккумуляторы Ni-Cd и Ni-MH в небольших цифр. фотоаппаратах. За годы накопилось неисправных около 10-15 шт. Использовала я их достаточно много раз, около 50-ти каждый, а заряжала обычными устройствами, стоимостью в районе 600-1000р. Ни одно из устройств на данный момент эти аккумуляторы не видит. После покупки Opus BT - C3100 V2.2 я все их проверила тестами. Практически все имели сопротивление больше 500, а то и 2500. А итоговую ёмкость от 5 до 50 мАч. Я, понадеясь на возможности зарядного устройства лечить аккумуляторы, все их ставила (некоторые по 2 раза) в цикл лечения, но в результате - та же ёмкость. Вопрос - выбрасывать эти аккумуляторы или ещё можно их спасти? Тогда какой алгоритм действий? Может,я неправильно выбирала режимы для работы с такими "умершими" аккумуляторами? Или что-то не так с устройством? Все аккумуляторы ёмкостью 1600-2500.

Питомник хомячков Флаффи Флауэ 8 aylar önce +1

Огромное спасибо за подробный ответ! К сожалению, восстановить не удалось, видимо, слишком убитые были "пальчики". На минимуме тока через 2-3 часа Opus прекратил заряд (Full). Я так поняла, дальнейшие действия по алгоритму уже не имели смысла. У меня есть старенькое зарядное устройство "Электроника ЗУ-05", заряжающее током 110 mА и, видимо, заряжающее до того, как не выключишь, но, подумав, решила лучше взять новенькие аккумуляторы и более умно с ними обходиться. Спасибо Вам ещё раз! Со своей стороны буду советовать Ваш канал своим знакомым! Всех благ!

Admiral134 8 aylar önce +1

@Питомник хомячков Флаффи Флауэ
Добрый вечер!
Спасибо за Ваш отзыв.
Попробую ответить на вопросы.
Судя по характеристикам аккумуляторов (емкость от 5 до 50 мАч и высокое внутреннее сопротивление) можно говорить о том, что нужно их утилизировать.
Можно попробовать их восстановить, но характеристики не станут значительно лучшими. Положительная динамика может быть, но не глобальная.
Согласно ГОСТ 2007 года по NiMH аккумуляторам, считается, что они выработали свой ресурс, если остаточная емкость снизилась до 60% от номинального значения новых аккумуляторов.
При емкости аккумулятора 2500 mAh, снижение этого значения до величины 1500 mAh, говорит о том, что ресурс выработан.
Ваши аккумуляторы имеют остаточную емкость - 2%.
Если у Вас есть много времени и желание, то можно провести несколько циклов заряд - разряд для "раскачки" аккумуляторов.
Процедура следующая.
1. Нужно разрядить аккумуляторы до напряжения 1,0В.
2. Заряжать их током 0,1С (С - емкость) 16 часов (выключение по таймеру).
3. После паузы от 1 до 4 часов - разряд током 0,2С до напряжения 1,0В.
Таких циклов надо провести 3.
После оценки емкости принять решение о судьбе аккумуляторов.

Могу посоветовать купить новые аккумуляторы NiMH в магазине Икеа.
Они очень похожи на Panasonic Eneloop, но дешевле, примерно, в 2 раза.
В различных источниках пишут, что по заказу ИКЕА Panasonic выпускает такие аккумуляторы под маркой Ladda.
Вот мои обзоры:
сайт/video/u2MKt5kAa1c/video.html
сайт/video/H2Enju88v2Q/video.html
Всех благ!

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о тотальной доработке универсального комбайна Opus BT-C3100, после которой снизится шум работы, появятся новые возможности и улучшится юзабилити прибора. Все доработки производились с помощью шуруповерта, канцелярского ножа и паяльника, поэтому под силу любому мастеру даже с самой базовой оснасткой. Кому интересно, милости прошу под кат…

Внешний вид прибора и предыстория переделки:

Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 имеет огромный функционал для своей цены и выглядит следующим образом:


Я до сих пор считаю эту модель самым лучшим вариантом для домохозяек неприхотливых пользователей, которым нужно заряжать оптимальным током разнообразный парк аккумуляторов, начиная от никеля и заканчивая литием, причем изредка производить замеры емкости и тренировку никеля. Данный зарядник действительно все это делает отлично и останется еще долгое время «народным». Но как бы все хорошо не было, в процессе эксплуатации вылазят некоторые грабли, о доработке которых и будет рассказано в данном обзоре.

Пару лет назад я уже начал кое-какие доработки, о чем поведал в этом . Но после окончания гарантии хотелось все привести к одному знаменателю, к тому же, появились кое-какие мысли, да и зарядник загудел в прямом смысле этого слова. Поэтому, как только появилось свободное время и стимул, решил собрать все доработки в одном месте и поставить на этом точку. Что из этого получилось, смотрите ниже.

ВАЖНО : дальнейшие модернизации желательно производить после некоторого тестового периода после приобретения зарядника, ибо описанные ниже доработки влекут за собой 100% потерю гарантии. Для тех, кто сравнительно недавно приобрел этот зарядник, я рекомендую погонять его, как говорится, в хвост и в гриву пару недель и если не будет нареканий по работе (гарантийного случая), то только тогда приступать к модернизации.

Доработка №1. Смазка (замена) штатного вентилятора

Несмотря на заявления производителя о том, что внутри установлен вентилятор с улучшенной смазкой и увеличенным ресурсом работы, через два года нечастого использования штатный вентилятор зашумел, хотя если быть точным, то скорее «завыл», да причем так, что при работе он заглушал негромкую речь. Решено было разобрать и смазать, а в довесок полностью доработать систему охлаждения.

Снимается он достаточно просто, нужно лишь снять нижнюю крышку зарядного устройства и потянуть ее на себя. Для уменьшения вибрации и более надежной фиксации в корпусе, он немного «прихвачен» клеевым составом:




Он представляет собой обычный бесколлекторный мотор, которые устанавливаются практически во все компьютерные кулера и в качестве системных вентиляторов. Для дополнительной фиксации в корпусе зарядника предусмотрена специальная пластиковая планка:


Сняв ее, можно обнаружить марку и основные параметры вентеля:


Поддев наклейку, можно заметить типичный подшипник скольжения, никаких закрытых гидродинамических подшипников, как утверждают некоторое «эксперты» там нет, по крайней мере, в данной модификации:


Огорчает, что нет прорезиненной заглушки, а вместо нее использована наклейка, но это все мелочи и на долговечность влияют косвенно. Дабы вентилятор «не выл» в работе, его необходимо смазать. Для этого часовой отверткой кладем туда немного смазки (например, литол), либо капаем машинное масло. Солидол из-за своей густоты не приветствуется, технический вазелин тоже, ибо со временем становится тверже. Различные «размягчители» типа WD-40 и подобных также не приветствуются, ибо слишком текучие и со временем сохнут.

Если после смазки вентилятор по прежнему тарахтит, а дорабатывать систему охлаждения нет желания, то можно заказать новый вентель в магазине , магазине , аукционе

Все, на этом первый, предварительный этап доработки завершен. У кого вентилятор не шумит и нет никаких предпосылок к этому, я все же рекомендую разобрать и смазать вентилятор, дабы в дальнейшем не лазить внутрь устройства!

Доработка №2. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (простой вариант)

Данное зарядное устройство практически идеальный вариант для домашнего использования, но есть у него очень большой минус – переключатель режимов конечного напряжения для аккумуляторов на основе лития спрятан внутри корпуса. Если у пользователя имеются в наличии банки разной химии, то чтобы переключить режим – нужно лезть внутрь устройства. Исправить этот недостаток можно путем просверливания небольшого отверстия на днище корпуса (напротив переключателя), но имхо, такой вариант не очень удобный. Горадо удобнее будет вынести переключатель на боковую панель корпуса несколькими различными способами.

Сразу предупрежу, данный вариант переделки не мой. Автор – камрад Таран с .
Смысл доработки: берется любая диэлектрическая пластина (в идеале пластиковая карта) и в ней вырезается шаблон штатного выключателя, попутно выносится штырек за корпус. Конструктивно выглядит следующим образом:


Конструкция выглядит красиво, изготавливается просто, но по надежности есть сомнения. Хотя с другой стороны, высоковольтовые банки на 4,35V уже редкость, а Литий-Фосфат как-то не прижился, поэтому переключатель будет использоваться не так часто. В связи с этим, такой способ доработки считаю очень удачным и рекомендую к повторению. Выглядит культурно:


От себя добавлю, что желательно к корпусу переключателя приклеить небольшую пластинку, дабы пластиковый переходник не слетал.
Пластиковый переходник более крупно:


Я о таком способе узнал уже после выпайки штатного переключателя, да и он мне не очень подходит, т.к. у меня до сих пор большой парк высоковольтовых аккумуляторов наряду с обычными и переключателем я пользуюсь часто. К тому же мне нужен «безотказный» вариант, как автомат Калашников, поэтому чуть ниже другой способ.

Доработка №3. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (более надежный вариант)

Данный способ более надежный, но требует некоторых навыков работы с паяльником.
Смысл доработки: параллельно или взамен штатного переключателя подпаивается второй переключатель, которым и производятся все манипуляции в дальнейшем.

Для этого нам понадобятся:
- паяльник и флюс
- тонкий многожильный провод, желательно МГТФ
- 4 пиновый переключатель

Повторюсь, нужен именно 4-pin переключатель, как на фото ниже:


Если нет в оффлайне, приобрести можно (Искать по «3 Position 4 pin SPDT Vertical Slide Switch»)

Как только приобрели переключатель, можно приступать к его установке в корпус зарядника. Я рекомендую устанавливать у торца нижней крышки, ибо там он ничему не мешается и есть свобода для маневра:


К тому же, пазы вентиляционных отверстий выступят в качестве упоров. Для этого нужно откусить бокорезами (кусачками) часть ушка крепления:


Далее необходимо вырезать отверстие для ползунка переключателя. Дабы сохранить аккуратный внешний вид, рекомендую пройтись шуруповертом с мелким сверлом по всей длине хода ползунка, а затем подрезать более точно канцелярским ножом:


Просверлив и аккуратненько вырезав небольшое «окошко» для ползунка, примеряем переключатель по месту. Ушко переключателя вставляем в паз вентиляционного отверстия:


Фиксируем дополнительным упором переключатель, дабы он не «ерзал» во время работы. Для этого из кусочков пластика с помощью суперклея клеим уголок:


После этого переключатель уже никуда не двинется. Далее берем три небольших отрезка провода, желательно МГТФ и припаиваем к контактам. Еще раз повторяюсь, ШТАТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЖНО НЕ ВЫПАИВАТЬ! Но при этом ползунок должен быть установлен в положение 4,2V! Я его выпаял из интереса:


Далее подпаиваем проводки к переключателю:


При отпаянном переключателе заряд идет до 4,2V (по умолчанию). Если пронумеровать контакты на плате от 1 до 4 слева-направо, то 1 (не распаян, 4,2V), 2 (режим 4,35V), 3 (земля) и 4 (3,7V для ЛиФешек). Расположение может быть любое, но «земля» должна быть на любом из средних двух контактов, слева или справа от нее соответственно 3,7V или 4,35V
После сборки наклеиваем бирку с указанием режимов. Если провода не переставляли, то очередность будет 4,2V -> 4,35V -> 3,7V, начиная со стороны штатного вентилятора:


На фото уже добавлен разъем для заряда 1S Li-Pol аккумуляторов для радиомоделек, по нему смотрите ниже.

Доработка №4. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (перспективный/культурный вариант)

Если у вас имеются в наличие радиоуправляемые модели (мультикоптеры, катеры, машинки и др.), питающиеся от Li-Pol / Li-Ion аккумуляторов нецилиндрической формы (призматические), а в комплекте нет зарядного устройства, либо оно маломощное/слишком мощное/сломано, то путем несложных манипуляций можно переделать ЗУ Opus для заряда этих аккумуляторов. В некоторых случаях Опус будет гораздо лучше штатного зарядника.

Здесь необходимо напомнить, что Li-Pol аккумуляторы очень привередливые и не любят перезаряд/переразряд/заряд большим током. Комплектные зарядные устройства к РУ моделям, в большинстве случаев, дешманские и заряжают аккумулятор большим током. Стандартная формула для LiPo – 0,5-0,7С, т.е. для аккумулятора с емкостью 400-600mah, нужен ток 200-300ma. Комплектные зарядные устройства к РУ моделькам заряжают зачастую как раз таки током 1С и более, снижая тем самым ресурс, поэтому в такой ситуации ЗУ Опус будет весьма кстати.

Еще одно достоинство такого способа – возможность «толкнуть» слишком сильно разряженные аккумуляторы, подсоединив к этому разъему (считай параллельно «дохлой» банке) рабочий аккумулятор. Как только напряжение на дохлом аккумуляторе возрастет, можно отключить донор. «Дохлые» аккумуляторы не восстановить, но сколько то еще прослужат. Я думаю не стоит говорить, что доработка весьма нужная (в перспективе на будущее).

Смысл доработки прост – врезать в корпус зарядника нужный (популярный) разъем, либо несколько разных разъемов, подключив каждый к отдельному каналу. Напомню, всего в Опусе их четыре. Удобнее всего это делать при врезке переключателя. Алгоритм аналогичный: примеряем разъем, делаем пару отверстий 1,5мм сверлом и аккуратно подрезаем канцелярским ножом. В итоге должно получиться квадратное отверстие (для JST разъема):


Далее берем суперклей (Момент или аналогичный), капаем и прижимаем разъем:


Не забываем вырезать со стороны верхней части разъема небольшой «кукаречник» для защелки:


Подпаиваться можно к любому из четырех каналов, но лучше к крайнему левому, т.к. длина соединяющих проводов при этом будет минимальна:


Соблюдайте полярность у разъема, хотя в случае ошибки ничего страшного не произойдет – Опус имеет защиту от переполюсовки. Ограничение заключается в том, что поддерживаются только однобаночные (1S) аккумуляторы.

Как вы поняли, можно встроить любой разъем и даже несколько, если имеется большой парк модельных аккумуляторов. Я пока что единственный квадрик подарил, поэтому продемонстрировать не на чем…

Доработка №5. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (альтернативный вариант)

Для тех, кого не устраивает или сложен предыдущий вариант доработки, предлагаю более простое, но «колхозное» решение – изготовление переходника.

Для этого нам понадобятся:
- два омедненных гвоздя (золотисто-розового цвета). На худой конец подойдут обычные гвозди/шурупы/саморезы, но на них будут потери напряжения
- медный (не омедненный!!!) провод/кабель толстого сечения (подойдут акустические провода)
- пластиковая палка от чупа-чупса/ватной палочки (подойдет пустой стержень ручки/корпус ручки/деревянный шпунек/на что хватит фантазии/что есть в наличии)
- любой разъем «мама»:

Либо как вариант - в виде холдера/держателя (отдельным модулем) для призматических (плоских) литиевых аккумуляторов (нужно только убрать кишочки):


Вариантов таких говнозарядок на Али тьма тьмущая по 2-3 доллара.

Итак, если нашли омедненные (покрытые медью) гвозди, то первым делом очищаем их от смазки. Затем лудим шляпку и припаиваем провода. Подробно описывать данную процедуру не буду, ибо она очень простая. В итоге должно получиться что-то подобное:


Далее запрессовываем в найденную трубку гвозди/шурупы/саморезы. Главное, чтобы они между собой не соприкасались. Я использовал ватную палочку, можно использовать что угодно, лишь бы оно не проводило электрический ток (шкант, пластиковый дюбель, запчасти от ручек и т.д. и т.п.):


Далее подпаиваем разъем «мама», либо тот, который требуется. На выводы разъема можно еще натянуть термоусадочную трубку. Обматываем изолентой и получаем что-то подобное:


Для примера, зарядка «народного» аккумулятора Sanyo:


Думаю, смысл понятен – припаяв нужный переходник/коннектор, можно заряжать однобаночные литиевые аккумуляторы любых формфакторов:

Доработка №6. Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)

Коротко по теории:
- при последовательном соединении сопротивлений, общее сопротивление равно сумме всех сопротивлений. Общее сопротивление равно –> R (общ) = R1 + R2
- при параллельном сопротивлении, величина, обратная полному сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлений ветвей, т.е. полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений ветвей. Общее сопротивление равно –> 1/R (общ) = 1/R1 + 1/R2 или R (общ) = (R1*R2) / (R1 + R2)

Пример расчета: имеем два сопротивления по 5 Ом каждый, при последовательном соединении общее сопротивление равно 10 Ом, при параллельном – 2,5Ом. Как видим, присоединив в параллель (зашунтировав) проводник – получаем уменьшение сопротивления, а значит уменьшение потерь. Важная особенность параллельного соединения – общее сопротивление будет всегда меньше самого меньшего из сопротивлений.

Для тех, кто «в танке», пример из практики:
«Имеем один проводник, сопротивлением, предположим, 10 Ом. Это много, поэтому чтобы уменьшить потери, подключаем параллельно еще один проводник или проще говоря, шунтируем. Второй проводник берем из хорошего провода с малым сопротивлением, например, 5 Ом. В этом случае, общее сопротивление после шунтирования составит, (R1*R2) / (R1 + R2) = (10 * 5) / (10 + 5) = 50 / 15 = 3,33 Ом. Как видим, изначально было 10 Ом, а после шунтирования в 3 раза меньше. В этом и весь смысл»

Шунтировать будем контакты, ибо материал не известен (скорее всего на основе железа, магнитятся), да и лишние потери нам ни к чему. Идея не моя, вот .
Для хорошей пайки контакты лучше протереть активным флюсом, например, ортофосфорной/паяльной кислотой. После этого паяется на ура. Провода необходимо брать минимальной длины, но чтобы можно было сделать «загиб». Это нужно для того, чтобы при установке аккумулятора, шунтирующие проводники сгибались в сторону (в бок), а не вниз корпуса, попадая в лопасти вентилятора (последняя доработка). Примерно как-то так:

Доработка №7. Доработка системы охлаждения

Доработка заключается в установке малошумного 60-70мм вентилятора, как говорится, «на вдув». Это обеспечит, во-первых, хорошее охлаждение элементной базы, во-вторых, снизит издаваемый шум (штатный вентель почти всегда будет неактивен), в-третьих, сквозь отверстия контактных ползунков будут охлаждаться аккумуляторы, что очень актуально для NiCd/NiMH аккумуляторов, да и при заряде банок токами 1,5-2А, ну и в-четвертых, будет возможность подрегулировать обороты вентилятора на свое усмотрение.

Есть энтузиасты, которые полностью убрали с Опуса активное охлаждение, увесив всю плату радиаторами. Но лично мне такой вариант не нравится, ибо крепить нужно на термоклей, а в случае поломки, радиатор оторвется со всеми элементами и дорожками платы. Поэтому рекомендую остановиться именно на активном охлаждении.

Итак, первое, что нам понадобится – подходящий 12V вентилятор 60-70мм. Чем тише вентель, тем лучше. Я использовал завалявшийся вентель от кулера:


Примеряем к корпусу, чем ниже высота вентилятора – тем лучше:


Я рекомендую упереть вентилятор в две верхние/передние стенки ножек Опуса. Обычным шилом царапаем «проходное» отверстие вентилятора:


Далее берем шуруповерт, «нетупое» сверло и начинаем сверлить отверстия по периметру будущего отверстия. Необходимо оставить небольшой запас 1-2мм от риски:


Отверстия нужны для того, чтобы обычным канцелярским ножом было удобно срезать «лючок». У кого есть дремель, эта операция займет минут пять. Я не имею дремеля, поэтому шурик и ножик наше все.

Следующий этап – «прорезка». В тех местах, где ширина пластика наименьшая – аккуратно прорезаем ножом. Ах да, совсем забыл – ножик желательно острый, а не тот, под которым «хлеб ломается, а не режется». Пластик хоть и мягкий, но достаточно прочный, поэтому с тупым ножом результат будет «кустарнее». После прорезки должно получиться что-то вроде этого:


Аккуратно прорезаем бока у вентиляционных отверстий и достаем «лючок»:


Теперь очередь за верхними/передними ножками. Прорезаем «ненужную» часть ножки в нескольких местах ножом, внешнюю часть не трогаем:


После этого срезаем весь сектор заподлицо. Эту же операцию повторяем и у другой ножки:


Примеряем вентилятор:


Важное примечание: если не срезать часть ножек, то вентилятор будет расположен еще дальше от переднего края корпуса (от штатного вентилятора), следовательно, наклон всего корпуса будет еще больше. По возможности располагайте вентилятор ближе к штатному вентилятору!

Теперь самым краем лезвия ровняем края:


Чем ближе к краю лезвия режете – тем лучше, главное не пораньтесь! У кого не получается ножом – наждачная бумага в помощь. Особо ровно смысла делать нет.
После этого окончательно примеряем вентилятор:


Далее просверливаем небольшое отверстие для выхода проводов, оставляем небольшую петлю красного (+12V) провода и закрепляем вентилятор:


Эта петля необходима для подключения регулятора оборотов (вход и выход регулятора), желтый провод контроля оборотов отрезаем «под корень», дабы не мешался:


Схема регулятора оборотов проста до безобразия:


Элементная база самая распространенная, подойдут любые аналоги: транзисторы КТ815, КТ817, КТ819 с любой буквой, переменный резистор на 5-10 кОм (я взял на 10 кОм), резистор R2 – любой маломощный 1-1,5 кОм. Монтаж осуществляется на самих деталях. На вентиляторах с потреблением до 0,3А – транзисторы почти не греются и радиатор им не нужен. Для минимизации габаритов, вместо переменника я использовал подстроечный резистор, т.к. он занимает гораздо меньше места и его можно приклеить к корпусу.
Данный регулятор позволит по своему усмотрению выставить необходимую скорость вращения – в жару летом можно прибавить, зимой с отоплением убавить. Регулятор в сборе:


Главный элемент здесь – подстроечник, ибо он будет приклеиваться к корпусу зарядного устройства, поэтому относительно него делайте монтаж. Перед подключением к ЗУ Опус, желательно регулятор проверить на внешнем блоке питания.
Подпаиваемся согласно схеме и приклеиваем подстроечник на суперклей:


Питание на регулятор берем с входного DC разъема (вентилятор будет крутиться всегда):


Если подпаяться к штатному разъему вентилятора – тока может не хватить. Любители автоматики могут добавить в схему автоматический регулятор на теромрезисторе, но такой вариант менее надежен, ибо особо греющихся мест в Опусе, как минимум, пять или шесть. При этом их нагрев различается в зависимости от режима работы и тока. Поэтому я не советую так делать, да и при установке вентилятора на минимальные обороты, его практически не слышно, поэтому пусть крутится постоянно.

Идем далее. Припаиваем питающие провода и собираем зарядное устройство:


Должно получиться следующее:




Перфекционистам рекомендую изолировать ножки транзистора друг от друга, да и саму сборку закрыть чем-нибудь. Меня пока устраивает так, ножки транзистора грубые, «случайного» КЗ не будет.

Но это еще не все! Главная «изюминка» - съемная ножка. Она изготавливается из толстого одножильного провода или электрода. У меня нашелся только люминь:


Дабы снизить всевозможные вибрации и шум, рекомендую в качестве подошвы взять кусок микропористой резины. Для этого отрезаем кусок микропорки нужного размера и протыкаем ее насквозь, как будто собираемся жарить шашлык:


Вместо микропорки можно использовать вспененный полиэтилен, который частенько кладут в посылки:


Далее отмечаем расстояние между крепежных винтов в корпусе зарядного устройства и по нему аккуратно загибаем. Получаются вот такие «рогатины»:


Потом берем термоусадочную трубку и покрываем видимую часть проволоки. Для тех, кто использовал провод с изоляцией – в этом нет необходимости.
Пробуем вставить рогатину в отверстия для винтов. Если новоиспеченная ножка болтается, добавляем еще слой термоусаки на конце:


В итоге получается вот такая незамысловатая конструкция:


Такую ножку можно подогнуть по необходимости.

Идея съемной ножки не моя, а взята с обсуждений доработок в моей теме на Фонаревке (автор truck ), . Выглядит отлично, но без амортизирующей подкладки:


Я не стал изобретать велосипед и как только мне приспичило доработать охлаждение, взял наиболее простой и эстетичный способ. Такую ножку можно в любой момент снять или подогнуть, что очень удобно.

Есть еще вариант – использовать небольшие телескопические антеннки. Основу запрессовываем в отверстие, а ножки подгибаем. В итоге ножки будут всегда при зарядном устройстве, не будут мешать в сложенном виде, их можно будет выставить на любую длину и любой угол. Но их придется покупать, что не есть гуд.

PS , на этом у меня все. После доработок зарядного устройства практически не слышно, аккумуляторы при заряде/разряде еле теплые, штатный вентилятор не включается. Съемная ножка позволяет хранить зарядник в той же коробочке. Поскольку сам зарядник стал «толще», то нужно будет чуток доработать коробочку («сдвинуть загибы»). В общем, рекомендую все владельцам доработать, благо вся работа занимает часа четыре. Как запитать зарядные устройства от USB адаптеров, возможно, будет в следующих обзорах, если тема будет интересна (по итогам месяца). Удачи в переделках! Добавить в избранное Понравилось +121 +177

Пользовательский обзорчик универсального зарядного устройства OPUS bt-c3100 v2.2 Через 1 год работы.

Привет всем читателям этой статейки.Сегодня решил выложить такой вот обзорчик на эту популярную модель.В свое время тоже покупал по описаанию и распаковке-решил взять-попробовать в работе и не пожалел.

Начну как всегда по порядку-да сегодня без лирики))не то настроение.

Данная зарядка относится к типу ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ и предназначена для работы с NIcd , NImh, Li-ion аккумуляторов,пальчиковы,мизинчиковые и других размеров.

Внешний вид зарядки(как говорится встречаем по одежке)-сделано все акуратно,все соединения плотные,все прокручено винтами.Пластик толстый-прочный-без запаха.

Видно что производство...Чина..но качественно.

Понравилось что слоты зарядки не фиксированые по размеру а прижимные-очень удобно-можно заряжать аккумуляторы любого подходящего размера.

Можно одновременно работать на всех 4 слотах-разными по химии акумами-выполнять разные операции-очень удобно.Тип аккумулятора определяется автоматически.

ФУНКЦИИ-есть как раздельные -ЗАРЯД-РАЗРЯД.И совмещенные.ТЕСТ АКУМА НА РЕАЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ,РАСКАЧКА АКУУМУЛЯТОРОВ(несколько цыклов разряд-заряд)-полезная функция для старых акумов.И функция -ТЕСТ АККУМУЛЯТОРА на его внутреннее состояние(по внутр-сопротивлению)все данные по этой фунуции есть в инструкции.Ссылочка на нее есть под видео.

На большую часть функций-ток заряда можно выставлять вручную.200-300-500-700-1000 мА И крайние два слота 1500-2000мА.

РАЗРЯД-шаг тот же только на все слоты-максимум 1000мА

АВТОМАТИЧЕСКИ-если не хочется возится-на ЗАРЯД-РАЗРЯД-зарядка выставляет всегда 500мА.

ДИСПЛЕЙ-очень информативный-но в то же время без лишнего.Отображает все параметры-функции в реальном времени-либо по завершению работы показывает их поочередно.Можно смотреть данные как по одному порту-так и по всем сразу-Очень удобно.

Дисплей имеет подсветку,такой лунно-синего цвета-ЕСТЬ ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ всегда ВКЛ И С АВТО ВЫКЛ-через секунд 10..если не ошибаюсь

Вот сам дисплейчик.

Маленький нюанс-при кратковременном скачке эл.энергии-1-2 секуды-зарядка работает,если дольше и уже потухла-то при запуске сбрасываются все установленные программы-по умолчанию зарядник ставит функцию ЗАРЯД И ТОК 500мА-по крайней мере у меня так.

Из минусов что отметил для себя

ШУМНОВАТ вентилятор охлаждения-работает он не всегда-по датчикам-но есть такой момент.Меня это не особо раздражало -по тому как сам зарядник стоит не в доме.

Такой вот малыш-охлаждает ее внутреннии органы))

Другой нюанс-со скрипом работают прижимные планки.Со временем притерлось-но не доконца.Это такие мелочные замечания.

Основное что хотелось бы-как человеку поведавшему УМНЫЕ ЗАРЯДКИ.Что бы была возможность установки тока с шагом 100-200-300 и так далее.Это даст возможность более точной установки тока для заряда аккумов и даст возможность работать точнее с самыми маленькими пальчиками-по тому как они не такие мощные как их старшие товарищи-соответственно токи заряда у них меньше.

И еще одно пожелание для производителя.Что бы была возможность установки в ручную времени между циклами ЗАРЯД-РАЗРЯД и количество этих цыклов.

А так зарядкой очень доволен-работала и 3-5-7 и 10 дней без остановки-пока все отлично-спасибо производителю.

Считаю что такая умная зарядка(не имею именно эту модель-это уже кому что нравится)должна быть в каждом доме.Тогда ваши аккумуляторы действительно будут долго жить и экономить ваши денежки))

Ну вот дорогой читатель на сегодня у меня все-смотрите мое видео-там что то видно более детальней.Прощаюсь не на долго-до следующих статеек.Ваш РУКАСТЫЙ САМОДЕЛКИН.

Всем привет дорогие читатели. В этом обзоре речь пойдет о зарядном устройстве Opus BT-C3100 v2.2, сравнении данного зарядного устройства с Xtar VC4. И так, поехали. Месяца 4 назад, увидев новинку от компании XTAR (а именно зарядное устройство VC4), сразу же решил купить её. Требовалась универсальная зарядка (Ni-Mh, Li-ion), независимыми каналами (слотами), а также с какой никакой функцией подсчета емкости аккумулятора (да, VC4 считает только залитую емкость. Однако считает её, как оказалось, довольно точно . Но об этом позже.) И да, этот экран (см. фото ниже), в виде спидометров, восхитителен!

Сначала я кратко расскажу про XTAR VC4 и OPUS BT-C3100, а затем проведу сравнение.

XTAR VC4

Инфографика (информация в картинках) с сайта разработчика

Красивые картинки

Технические характеристики

Параметры зарядки лития (Li-ion)

Параметры зарядки никеля (Ni-Mh)

Комплект поставки:

Внутренности

Работа устройства в режиме ожидания

При запуске проходит экспресс тест устройства. Очень интересные индикаторы в виде спидометров. Но на этом плюсы от этого экрана заканчиваются. Нет отображения реальной силы тока заряда\разряда. В нашем распоряжении есть только 1 кнопка переключения каналов, которая при пустых слотах ничего не делает.

Независимые каналы (слоты)

Однако ток заряда определяется не вручную, а на основе слота ( , если загружены все слоты - ток составляет 0.5 А на каждый слот). Вот такая арифметика…

Функция разряда

Тут все довольно интересно получается. Как заявляет XTAR, для определения ёмкости аккумулятора, его необходимо разрядить до " cut-off " напряжения (0.9 В для Ni-Mh и 2.8-3 В для Li-ion), а затем зарядить, дождавшись надписи FULL. Ёмкость указанная на экране и будет реальной емкостью. Как говорится «доверяй, но проверяй».
«Подопытные кролики» PCB (защищенные) 26650 TrustFire 5000mah. Почему они? Да так, на 5000 больше разбежка заметна. Разряжаем аккумулятор до 2.8 В и ставим на зарядку в XTAR VC4. Дожидаемся окончания зарядки и видим 5600 (FULL). Хорошо… Теперь этот аккумулятор (заряженный до 4.2 В) ставим на разрядку в герой обзора OPUS BT-C3100 v2.2 и ждем окончание пытки разряда. Видим 5613. Серьезно?? Вот такие вот дела.
Возможно «фокус » прокатывает только на новых банках (паленые «фу фу фу» BTY не в счет). Так как внутреннее сопротивление аккумулятора еще мало, то залитая емкость почти равна реальной емкости (за вычетом небольшой погрешности).

Так, ну по VC4 наверное все (будут вопросы - дополню).
Сразу подведем итоги по XTAR VC4.

ПЛЮСЫ

• Красивый информативный экран (сколько таких как я на него купилось?:))
• Наличие какой-никакой функции замера ёмкости
• Возможность использование любого БП (блока питания) с USB выходом (но от его качества зависит заряд Ваших «банок»)
• Независимые каналы (слоты)
хватит, а то идеальная зарядка получается:)

МИНУСЫ

• Отсутствие блока питания «из коробки»
• Нет отображения реальной силы тока заряда\разряда

Пришла очередь новенькой (еще «муха не сидела») OPUS BT-C3100 v2.2.

OPUS BT-C3100 v2.2

Технические характеристики:

- Поддерживаемые типы аккумуляторов - Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, LiFePO4
- Отображение информации – многофункциональный дисплей с подсветкой
- Входное напряжение, ток– DC 12В 3А
- Поддерживаемые формфакторы – Li-ion аккумуляторы (10430, 14500, 14650, 16340, 17335, 17370, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650), Ni-Mh аккумуляторы АА, ААА

Режимы работы:

1) Заряд (Charge) - 200 mА, 300 mА, 500 mА, 700 mА, 1000 mА, 1500 mА, 2000 mА (1500 mА и 2000 mА только для крайних слотов)
2) Разряд (Discharge) - 200 mА, 300 mА, 500 mА, 700 mА, 1000 mА (для Ni-Cd / Ni-MH - 200 mА, 300 mА, 500 mА, 700 mА)
3) Восстановление (Discharge Refresh) – 3 цикла разряда-заряда.
4) Тест емкости (Charge Test)– полный заряд аккумуляторов с последующим полным разрядом для тестирования реальной емкости аккумуляторов, повторный заряд.
5) Быстрый тест (Quick Test) – замер внутреннего сопротивления аккумуляторов.
Особенности:
- Максимальная длина поддерживаемых аккумуляторов – 72 мм (защищенная банка 26650 влазит)
- Система охлаждения - активная (имеется 6 термодатчиков и контроллер управления оборотами кулера).
- Вес – 400 грамм.

Комплект поставки:

Внутренности зарядного устройства

Внутренности

Работа устройства в режиме ожидания

При запуске, в окошке первого слота видим 2.2 (как вы уже догадались, это версия устройства),
также на 2 секунды запускается встроенный кулер. (Да, в Opus есть кулер в отличие от Xtar. Объясняется это тем, что при разрядке аккумуляторов греется устройство.)

Независимые каналы (слоты)

Без проблем можно загрузить одновременно как литий (Li-ion), так и никель (Ni-Mh).
Для каждого аккумулятора можно выбрать свой режим (заряд\разряд\раскачка\тест емкости\тест внутреннего сопротивления), а также свое значение силы тока.

Подведем итоги по Opus BT-C3100 v2.2

ПЛЮСЫ

• Большой информативный дисплей
• Наличие множества режимов работы
• Блок питания «из коробки» (в отличие от Xtar)
• Независимые каналы (слоты)

МИНУСЫ

• Шумный кулер (ночью, в тишине мешает)
• Не смазаны силиконом подвижные контакты - туго ходят(в Xtar с этим все ок)

ВЕРДИКТ

ЗУ Xtar VC4 идеально подойдет для большинства пользователей, которым нужно просто зарядить различные типы аккумуляторов (то есть никаких лишних телодвижений, вставил аккумулятор - забрал аккумулятор), а также примерно оценить ёмкость аккумулятора.
Opus BT-C3100 - это уже полупрофессиональное зарядное устройство для углубленного тестирования аккумуляторов с множеством режимов работы.
Цена на VC4 имхо явно завышена. По функционалу Opus превосходит VC4 практически во всем.

Видеообзоры (За возможность посмотреть в живую на ЗУ - палец вверх:)):

Opus BT-C3100

Opus BT - C3100 V2.2 - это навая версия популярного зарадного устройства для аккумуляторов Opus BT - C3100. Интеллектуалное зарядное устройство позволяет заряжать различные типы аккумуояторов. Так же есть режим для восстановления аккумуляторов.

Основные функции:
● Новая светодиодная подсветка экрана позводяет видеть в темноте различные режимы зарядного устройства, такие как charging (зарад) / discharging (разряд)/ quick test (быстрый тест)/ circuit
● Новый режим просмотра состояния (refresh mode) позволяет показать текущую емкость аккумулятора
● Можно выбрать ток зарядки аккумуляторов. Можно установить следующие значения: 200mA, 300mA, 500mA, 700mA или 1000mA (токи 1500mA и 2000mA могут быть установленны только когда выбраны 1-й и 4-1 слот). По-умолчанию ток разрядки 500mA
● Поддерживается четыре независимых слота для аккумуляторов. Зарядное устройство позволяет заряжать различные типы и различные размеры аккумуляторов с разной емкостью одновременно.
● Зарядное устройство поддерживает напряжение минус дельта (-delta V) для NiCD или NiMH аккумуляторов, а так же для зарядки Li-ion аккумуляторов до 4.2V с предустановленными значениями тока. (3.7 Li-FeO4 и 4.35 типы могут выбраны переключателем на зарядке)
● Есть функция защиты от перегрева, которая предотвратит порчу аккумуляторов и зарадного устройста
● Добавлен новый режим для измерения сопротивления аккумулятора.
● Доступны четыре режима работы: Charge, discharge, test, quick test и refresh
● Дисплей позволяет получать информацию о напряжении аккумуляторов и режиах работы: зарядка, разрядка, ток, время зарядки, емкость аккумулятора и т.д.
● Поддерживает наиболее популярные аккумуляторы: AA (LR6) и AAA (LR3 ）Ni-CD, Ni-MH или 3.7V Li-ion аккумуляторы разных типов: 10440, 14500, 16340, 17335, 17500, 18490, 17670, 18650
● Идеально для домашнего и офисного использования
● Рабочая температура: 0 - 40 градусов
● Максимальная емкость АКБ: до 20000mAh
● Адаптер питания: DC 12V, 3.0A (выход), 100 - 240V, 50 / 60Hz (вход)
● Примечание: аккумуляторы в комплект не входят!!

Основные характеристики
1. Обновление напряжения 30с вместо 60с.
2. Регулировка напряжения зарядки до 4.7V вместо 5.0V. Зарядка при напряжении 5.0V имеет проблемы с показанием значений емкости аккумуляторов, например Panasonic.
3. Изменен алгоритм зарядки при 4.35V на 4.27V.
5. Улучшена функция защиты: ранее использовалась температура PCB платы для включения/выключения кулера. Теперь эта функция улучшена и позволяет аварийно выключить зарядное устройство в случае перегрева, например в случае поломки кулера.
6. Новая решетка кулера лучше защищает кулер.
7. Ток зарядки (mA): 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000
8. Ток разрядки (mA):200, 300, 500, 700, 1000 (только для li-ion аккумуляторов)
9. Максимальная емкость: 20000mAh
10. Отклонение напряжения: ＜ 0.03V 4.2V
11. Отклонение тока: ＜ 5 percent

Технические характеристики:

Основные	Тип: зарядное устройство Производитель: Opus Модель: BT-C3100 V2.2 Поддерживаемые типы акумуляторов: Ni-MH, NiCd, Lithium Ion Совместимые типы: 18650, 10440, 16340 (RCR123), 14500, 10340, 26650, 18500, 22650 Кол-во аккумуляторов: 4 Входное напряжение: AC 100~240V 50/60HZ Выходное напряжение: DC 12V, 3.0A
	Дисплей: ДА Автоматические определение: ДА Встроенная защита: ДА Защита от превышения напряжения: ДА Short-Circuit Protection: ДА Защита от короткого замыкания: ДА Защита от переразряда: ДА
Аккумуляторы	Кол-во: 4
Размеры и вес	Вес устройства: 234 грамм Вес вместе с упаковкой: 520 грамм Размер устройства: (Д x Ш x В): 14.4 x 9.8 x 3.9 см Размер вместе с упаковкой (Д x Ш x В): 16 x 22 x 5 см
Комплект поставки	в комплекте: 1 x Opus BT - C3100 V2.2 умное зарядное устройство, 1 x адаптер питания, 1 x инструкция